SNOWBOARD

ÍNDICE: PÁGS

INTRODUCCIÓN 1

¿QUÉ ES UNA TABLA?

Formas y parámetros 3, 4

Composición 5, 6

Mantenimiento 6, 7 y 8

HISTORIA 8, 9 y 10

¿CÓMO HAY QUE VESTIRSE?---SISTEMAS DE CAPAS 10, 11

LAS FIJACIONES. 11, 12

¿POR QUÉ ES NECESARIO LLEVAR GAFAS? 12, 13

ESTILOS DEL SNOWBOARD:

Free-Ride 14

Free-Style 14

Free-Carve 15

Boarder-Cross 15

Snowboard-Extremo 15

10 CONSEJOS 16 y 17

EL SENTIR DE LA NIEVE EN TU ESTILO 17

BIBLIOGRAFÍA 17

INTRODUCCIÓN

Hace unos años entró un nuevo deporte que está echando al esquí de las pistas (que ya iba siendo hora :P), y que mucha gente quiere practicar. Es el Snowboard, una palabra inglesa que quiere decir tabla de nieve. Y así es, una simple tabla que cada año acaba debajo de miles de personas, unas que las acaban dominando y otros que no. No es un deporte fácil, pero tampoco difícil.

Todos los deportes son caros, y más los que están de moda. Solo tienes que ir a las montañas, pagar el forfait (que si bajan el precio nos harían un favor) y alquilar una tabla si es que no tienes la tuya.

Pero lo principal es disfrutar de lo que te da el snow. Imagínate que en estos momentos estas en la cima de una montaña donde la nieve acaba de caer. Miras el horizonte y no ves más que nieve. Tú ahí con unos colegas tuyos, a punto de bajar. Te abrochas las fijaciones y te tiras hacia abajo. Bajas y bajas, y vas dejando tus marcas atrás, por donde nadie había pasado antes. Solo ves nieve virgen. Vas bajando y parece que estés haciendo surf en el agua del mar. Te tiras un poco para atrás y para los lados, marcándote tus curvas tocando con la mano en la nieve.

Esto sí que es vida!!! La pendiente se hace cada vez mayor y te aparecen rocas mientras vas pisando las nieve. Pasas por sitios alucinantes y que si los vieses no volverías a pasar. Vas bajando y sin darte cuenta ya estás en el aire, la nieve que cae de tu tabla hasta el suelo. Te marcas un salto, y caes bien en la nieve y sigues como si no hubiese pasado nada.

¿QUÉ ES UNA TABLA?

La evolución del estilo y la demanda del mercado ha dejado en dos los tipos de tabla que se fabrican: La tabla de free ride o simétrica y la alpina o de descenso. La tabla de free ride es la lider en ventas, ya que es el tipo de tabla con la cual se puede montar por todos los terrenos o tipos de nieve que nos encontremos. Estas tablas tienen un extremo mas largo, es el que va de la punta de la nariz a la zona de contacto y esto hace que, en esa dirección la tabla deslice con mas suavidad que en la otra que es un poco mas corta y se diseña pensando en la forma que mas convenga para que de mas salida a la tabla.

La tabla de alpino es una tabla mucho mas rígida y dura de girar. Esta pensada y diseñada así para que las vibraciones que se producirían en una tabla mas blanda no se den. Es asimétrica, ya que la nariz, si se eleva desde la zona de contacto pero la cola no y además es plana. Se ha quedado como una tabla que solo se usa en competición ya que el aficionado prefiere montar en una tabla que le permita girar sin demasiadas complicaciones.

Comprueba si tu tabla tiene vida todavía, pon la tabla en el suelo y presionando sobre el centro del patín, comprueba que la tabla vuelva a la misma posición con rapidez. Si no es así, si tu tabla, desde un principio permanece pegada al suelo, es el momento de jubilar tu tabla y pasar por la tienda. La tabla ha de tener esta cualidad, ya que es la que permite que se pueda montar en ella de una forma mas dinámica. Del peso y del uso esta cualidad empieza a desaparecer, ya que los materiales internos que favorecen esta cualidad se desgasten o llegan a romperse.

Los cantos son la parte de la tabla sobre la giramos. Por tanto es una zona que se desgasta o pierde su afilado. Revisa que tus cantos estén bien afilados, sobretodo los días en que la nieve esta muy dura, será tu seguro de vida.

Los cantos se afilan en la dirección contraria a la marcha ( de la nariz hacia detrás) de esta forma las pequeñísimas esquirlas que quedan no frenan el deslizamiento. El canto es cuadrado y por tanto ofrece un ángulo de 90º al contacto con la nieve, pero los mas expertos afilan su tabla en maquinas especiales que permiten dar 87º al afilado de sus tablas, lo que permite trabajar al canto mas eficazmente.

La suela de la tabla esta diseñada para evacuar la nieve que se derrite por el rozamiento.

Parámetros y formas

Las tablas se diseñan y fabrican pensando en el tipo de snow que se va ha hacer con ellas.

Una tabla corta para nuestra estatura ( si la ponemos de pie nos llegara por debajo de la barbilla) es más sencilla de girar y más cómoda para saltar, pero no es nada estable cuando cogemos velocidad y los días que caiga mucha nieve no tendremos superficie suficiente para no undirnos cada poco tiempo.

Una tabla larga ( puesta de pie superara la altura de nuestra nariz) es mucho más estable cuando cogemos velocidad en pista, pero es mas complicado hacerla girar ya que necesitamos aplicar mucha mas fuerza. En fuera de pista nos permitirá montar mas relajados sin temor a que se nos unda la nariz de la tabla.

Sobre las formas:

• Una tabla cuanto más ancha es de patín más estable y más lenta y complicada de girar es.

• - La parte trasera de las tablas o cola puede acabarse de tres formas fundamentalmente.

1- La forma más habitual es la de semicircunferencia que nos permite montar la tabla en las dos direcciones. Aunque la parte trasera siempre es mas corta que la delantera (medida de la zona de contacto a la punta de la cola).

2- La forma recta, la de las tablas de alpino, que seria como darle a una tabla normal un corte por la zona de contacto. Esto da mas estabilidad a la tabla pero solo la podremos montar en una dirección.

3- La forma de punta de flecha, con la punta al interior, es una formula muy antigua y ahora se empieza a utilizar en tablas para fuera de pista. Permite a la tabla salir de los giros con mas velocidad.

COMPOSICIÓN

Para entender lo que se hace detrás de la puerta de un taller y poder destripar y recomponer correctamente una tabla de snow, lo primero que debemos conocer son los materiales que componen una tabla. Por ello, y sin enrollarme demasiado, os explicaré unas cosillas sobre esto, para que podáis entender las diferencias que existen entre unas construcciones y otras, y actuar en consecuencia ante la reparación de cada una de ellas.

Una tabla de snow (que no sea de gama baja) está compuesta esencialmente de las siguienes partes y materiales:

Las maderas más utilizadas son las de haya, chopo, fresno, okume y abeto. La torsión y rigidez lateral de la tabla están en función de la orientación de las fibras de celulosa en el interior del núcleo y del sistema usado a la hora de encolar las láminas.

La madera actúa de elemento antivibratorio, manteniendo una constante elástica.

Una vez seca, se corta en láminas que son encoladas entre ellas. Dependiendo de las características que queramos darle a la tabla, se combinarán de una manera u otra.

A continuación, y envolviendo este núcleo de madera, aparecen las capas de fibras de distintos tipos y trenzados, para dotarla de la torsión y elasticidad adecuados.

El material más utilizado es el polietileno de alta densidad. Se trata de un material resistente a la abrasión, hidrorrepelente, de fácil encerado y muy versátil.

El polietileno sale de las máquinas en forma de polvo muy fino, que lo polimeriza. Hay dos formas de fabricación:

• La extrusión: en este sistema se funde el polietileno y se exprime hasta conseguir un film. Su coste es reducido y se suele utilizar en tablas de gamas media y baja.

• - La sinterización: es un método mas complejo; se coloca el polvo de polietileno en un depósito y se comprime y funde mediante calor. La parte decisiva es el enfriado: cuanto más lento y regular sea, mayor será la densidad que adquiera. La sinterización está destinada a la fabricación de suelas de tablas de gama alta.
  

• MANTENIMIENTO

• De la TABLA

Si durante la temporada no se cuidan las suelas a base de encerados, al polietileno le faltará hidratación y acabará produciéndose un efecto de oxidación de la suela.

Para la reparación de una tabla o su puesta a punto hay que seguir un proceso muy minucioso. En primer lugar, el devastado, cuya función es la de eliminar todos los elementos que se encuentran incrustados en la suela y cantos. Además, haremos desaparecer las pequeñas rayadas dejando la suela lista para soldar el polietileno, tanto en las rayadas como en los agujeros (si este proceso se lleva a cabo manualmente, hay gente que todavía se atreve, posiblemente se consiga una chapuza y mucho cansancio). Si la raya es limpia, se podrá actuar directamente, pero como casi nunca es así, se debe usar una herramienta especialmente diseñada para ello. Para que la suela quede bien limpia se usan disolventes especiales; si usamos disolventes derivados del tricloroetileno o de la acetona se pueden causar daños a la estructura molecular de la suela.

La suela debe quedar limpia y seca, pues de ello depende la perfecta adhesión del polietileno.

La soldadura del polietileno se realiza con una máquina creada con este fin (existen varios tipos). Si la suela está muy rayada, habrá que taparla entera. Una vez cubierta, la eliminación del polietileno sobrante puede hacerse con una rasqueta metálica, aunque por sí sola no logra eliminarlo por completo y el resultado no será muy satisfactorio. Para conseguir los mejores resultados, lo primero que haremos será eliminar la primera capa con un cepillo manual correctamente afilado; después, la tabla pasará por la lijadora donde se usarán distintos granos de lija hasta conseguir una suela plana.

De los CANTOS

El afilado de los cantos es fundamental para que la tabla tenga un rendimiento óptimo.
El alto grado de tecnología alcanzado por las máquinas de afilado de cantos permite variar los grados que queremos darle al canto; lo más normal son los 90 grados, que vienen de serie en la mayoría de las tablas. Los grados se pueden variar a gusto de la persona que vaya a utilizar la tabla.

La tabla de snow apoya sobre un plano de 90 grados, pero se puede alterar para que trabaje a 89,88,87 grados o menos.

Para los snowboarders de nivel bajo o medio podemos dar 1 grado al canto lateral y 1 grado al de la suela, con lo que seguirían a 90 grados, consiguiendo mejorar notablemente la maniobrabilidad. Para carvear con más potencia y agarre 89 grados sería lo ideal. Si de lo que hablamos es de una tabla de Slalom serían 88 grados.Todo este proceso de variación de los grados de los cantos recibe el nombre de tunning.

En el caso de pretender utilizar la tabla para pipe no es aconsejable el tunning.

Para que la tabla tenga un rendimiento correcto y un aspecto más atractivo existen algunos trucos. Es muy necesario redondear los cantos con una espátula y con cola, para que no haya enganchones en los giros; la goma arábiga está indicada para eliminar el exceso de corte en el canto.

El encerado

Encerar una tabla después de haber pasado por las máquinas de un taller es fundamental, ya que los espacios intermoleculares del polietileno deben rellenarse con cera para que la suela ofrezca toda su calidad.

Nunca debe salir del taller una tabla sin haberle rascado la cera. Si la suela tiene una capa de cera blanda, causará una fricción muy elevada, por lo que será imposible deslizarse por una pendiente media.

Reparaciones más frecuentes

Existen muchos tipos de roturas. Las más comunes son los deslaminamientos, aunque no suelen ser un gran problema, salvo en el caso de que sean demasiado grandes. Los cantos reventados si suponen un grave problema, su reparación es la más complicada de realizar y no hay garantía de resistencia. Para las rayas en la madera, en el caso de ser muy profundas, lo más adecuado es la colocación de parches. La mayoría de ellas tienen solución, si el que las trata sabe hacerlo.

Este tipo de cirugía debe dejarse en manos expertas, que dispongan del instrumental adecuado, y no probar con chapuzas que luego ya no tengan solución.

Modificaciones de la tabla para nieve profunda:

La posición básica en nieve profunda es más retrasada que en pistas, por lo tanto conviene correr las fijaciones un punto hacia atrás, con lo que conseguiremos liberar peso en la punta de la tabla, lo que permitirá deslizarnos con más suavidad.

HISTORIA

No es tarea fácil el fechar con exactitud el nacimiento del snowboard, lo que sí que está claro es que las primeras tablas nacieron en plena montaña.

Era el año 1.965 y el ingeniero norteamericano Sherman Poppen inventó el Snurfer. A Poppen, se le ocurrió la idea del snurfer mientras miraba como sus hijas jugaban con un esquí, así construyó lo que podemos denominar la primera tabla.

Se trataba de una sencilla tabla de madera contrachapada, de dimensiones bastante menores a las tablas actuales, que no tenía plataformas para los pies y que llevaba una cuerda en la punta de la tabla que ayudaba a mantener el equilibrio.

La Brunswick Company se decidió a comercializar el Snurfer, obteniendo un éxito considerable de ventas en los años 60 y 70. La primera competición de Snurfer se celebró en el año 1.968 en Michigan y consistió en un descenso en línea recta. En el año 1.969 el surfista y aficionado al esquí Dimitrije Milovich comenzó a diseñar tablas de snowboard, utilizando además de madera laminada el poliéster.

Así nació la Winterstick, utilizada para la nieve polvo tenía una longitud similar a un esquí pero el triple de ancha y al igual que el Snurfer tampoco tenía fijaciones.

A principios de los años 70 se empezó a trabajar más profundamente en el diseño de aquellas rudimentarias tablas, así Tom Sims y Jake Burton comenzaron a rediseñar las tablas, llegando a fundar cada uno su propia empresa. Éstos y muchos otros como Chuck Barfoot, Bob Weber, Chris Sanders (Avalanche Snowboards), Mike Olson (GNU Snowboards),…, apoyados en el auge que el snowboard estaba consiguiendo construían nuevas tablas utilizando otros materiales como la fibra de vidrio y probando con diseños diferentes

Determinante fue también la aportación hecha por Jeff Grell que construyó la primera fijación de carcasa, lo que propició que Jake Burton en un concurso celebrado en el año 1.978, fuera el primer hombre en utilizar una tabla (Burton) con fijaciones.

Los concursos de snowboard prosperaron a gran velocidad y la aparición de nuevas compañías propiciaba la evolución de botas, fijaciones y tablas.

Hacia 1.980, Terry Kidwell quitó la placa de metal de una Winterstick para empezar a desarrollar el freeride. Simultáneamente en Europa se comenzaba a trabajar siguiendo los pasos de los norteamericanos, así surgieron novedades como la fijación plana para bota dura (inventada por el suizo Fernándes) o experimentos de dudoso éxito como el Swingboo, que consistía en una tabla de aproximadamente 1 metro de longitud formada por dos esquís unidos y en la que el equilibrio en la curva se alcanzaba trasladando el peso de tal forma que siempre hubiera dos láminas en contacto con la nieve.

En 1.987 se celebró el primer Campeonato oficial del mundo en Brechenridge (EE.UU.) y en Saint-Moritz (SUIZA). Es a mediados de los años 80 y principios de los 90 y por todo lo que hemos comentado (llegada gran público, proliferación de marcas, utilización de nuevos materiales y componentes de última generación, madurez de la disciplina profesional, ....), cuando se produce el gran boom del snowboard de tal forma que en los Juegos celebrados en 1.998 en Nagano (Japón), el snowboard adquiere la categoría de deporte olímpico.

Así que cuando te subas por primera vez en una tabla de snow, piensa que a pesar de ser un deporte relativamente joven muchos fabricantes, deportistas, diseñadores y pioneros han contribuido a su desarrollo, sin olvidar por supuesto la influencia de deportes como el surf, el skate y el esquí.

¿CÓMO HAY QUE VESTIR?----EL SISTEMA DE CAPAS

La vestimenta necesaria para los deportes de invierno está cada vez más especializada, pero independientemente del diseño y la funcionalidad que tengan, todas tienen como principal misión proporcionar aislamiento ante las condiciones exteriores. Las bajas temperaturas y frecuencia de precipitaciones, hacen necesario un sistema que retenga el calor y que evite que el agua penetre, pero a la vez es necesario evacuar la humedad producida por la propia transpiración debida al ejercicio que cualquier deporte de este tipo conlleva.

El sistema de capas es en general bastante conocido, y cada vez más utilizado para los deportes de aire libre, donde la variable temperatura exterior y el ejercicio hacen necesario un sistema para regular rápidamente las necesidades de aislamiento, sin llegar a pasar frío o sudar.

Se trata de llevar varias capas de prendas que proporcionan el necesario aislamiento, creando además una cámara de aire entre ellas. Este sistema siempre será más versátil que llevar una prenda muy gorda. Según las condiciones climáticas, podemos prescindir o aligerar alguna capa y adaptarnos más fácilmente.

Cada capa debe cumplir una misión, pero todas deben ser compatibles con el principio de aislar y además poder evacuar la transpiración y la humedad

primera capa:

La prenda que vestimos en contacto con la piel es la que recibe la transpiración y la comienza a evacuar hacia el exterior. Están hechas de tejidos sintéticos y como tales, las fibras no retienen humedad. La humedad que por capilaridad queda entre las fibras es inmediatamente expulsada al exterior gracias a la diferencia térmica con el exterior.

segunda capa:

Es el aislante por excelencia, el clásico forro polar más o menos grueso según las condiciones, e incluso esta capa puede estar compuesta de dos en condiciones muy frías, una más fina y otra más gruesa. La finalidad de esta capa es retener la mayor cantidad de aire, que calentado por nuestro cuerpo hace de barrera aislante. Recordemos a este respecto que ningún tejido proporciona calor, sino que evitan que el propio calor del cuerpo se escape. Esta capa no constituye ningún obstáculo para la evacuación de la humedad interior.

tercera capa:

Es la barrera ante la intemperie, su capacidad aislante es poca, pero su misión es de suma importancia para que la humedad exterior no penetre y sin embargo la interior pueda ser evacuada todo lo posible. Esta prenda además es la que se lleva la peor parte en cuanto a desgaste, y porqué no decirlo, también es la más afectada por las modas ya que es la parte “visible del atuendo”.

FIJACIONES. LO QUE NOS UNE A LA TABLA.

Las fijatas. Curioso mundo el de unos aparatos que pueden ser la delicia o la pesadilla del surfero. ¿A quién no se le han roto las correas en el mejor día de snow? ¿Y esas veces que por mucho que aprietas los inserts no dejan de moverse? Bueno, muvis aparte, aquí tenéis un pequeño test de fijatas realizado por nuestro tester.

Este modelo de fijación es el tope de gama de Burton. La base de aspecto es similar a la de las Mission y CFX pero reforzada con fibra de carbono. La talonera viene entera de fibra de carbono, siendo muy ligera y rígida al tiempo, dándonos una respuesta instantánea.

Para mi gusto lo mejor de estas fijaciones son las correas. Vienen fabricadas en cuero. Conforme las vas utilizando se van amoldando a la forma de tus botas y cada vez ajustan mejor. Son comodísimas y no crean puntos de presión en ninguna parte.
El único punto flojo de estas fijaciones, a mi parecer, es la excesiva rigidez de las taloneras, pero eso va sobre gustos y se de gente que prefiere las taloneras muy rígidas

Esta es la fijación que hace unos años cambió por completo el mercado de fijaciones. Para este año los de Burton le han hecho unas modificaciones, pero en esencia vienen a ser lo mismo. La base es la ya probada base de toda la vida, indestructible y con una buena respuesta. La talonera también tiene la forma de toda la vida, pero con un acolchado en toda su superficie y mucho más cómoda.

Las correas del empeine vienen con gel esta temporada, mejorando así en comodidad. Y sin perder en respuesta. Las carracas desde el año pasado vienen en plástico para evitar que mellen los dientes de las correas.

Una muy buena fijación con un precio razonable.

Estas son unas de las tantas fijaciones que se usan para practicar el snowboard.

¿POR QUÉ ES NECESARIO LLEVAR GAFAS?

La luz se descompone en tres gamas de ondas; ultravioleta (U.V.), luz visible e infrarroja (I.R.).

Los rayos ultravioleta son nocivos y aunque en su mayor parte son absorbidos por la atmósfera, la menor densidad de ésta en alta montaña y el reflejo de la nieve los hace peligrosos.

Dentro de los U.V. hay tres grupos U.V.A., U.V.B. y U.V.C., estos últimos, los de onda más corta, son los más nocivos.

La luz visible es como su nombre indica la única que percibimos y que por tanto nos molesta cuando es intensa (lo que no ocurre con los U.V. ni los I.R.). Es necesario protegerse por una cuestión de confort.

Los rayos infrarrojos actuan por el calor que desprenden, y aunque el interior del ojo absorbe de una forma natural los I.R. gracias al agua que contiene, la córnea sin embargo es la que puede dañarse.

Hay que hacer notar que un cielo nublado no detiene los U.V. y que como éstos no son visibles, se puede tener la tentación de estar sin gafas, ya que la luz visible es menor y no “molesta”.

También existen personas más fotosensibles que otras, y algunas “soportarán” estar sin gafas aun en condiciones de mucha luz, pero el perjucio para sus ojos es inevitable si se está sin protección. Los síntomas después de unas horas sin gafas son muy desagradables, con una sensación de “tierra en los ojos”, escozor y lacrimeo constante.

Una falta de protección puede provocar una oftalmía y una ceguera temporal, incluso dañando irreversiblemente la córnea y la conjuntiva perdiendo agudeza visual.

Ante estas duras condiciones, cuida tus ojos. Adquiere unas buenas gafas, cuando digo buenas no quiero decir que estén de moda y sean muy “galácticas”. Lo importante de unas gafas son sus cristates y siempre vas a encontrar gafas “molonas” con buenos cristales.

Fíjate en lo que indican las etiquetas de sus cristales. No compres gafas en las que no tengas la indicación y garantía del fabricante de lo que filtran. Los buenos cristales deben filtrar el 100% de los U.V., recuerda que estos rayos son los más perjudiciales. En cuanto a la luz visible, deben absorber entre el 85 y el 95% según las condiciones que vayas a soportar o tu sensibilidad a la luz. Los rayos I.R. tienen que ser filtrados como mínimo al 50% auque es mejor algo más que puede llegar hasta el 90%.

Para la alta montaña deben proteger el ojo de manera que la luz no entre en demasía por los laterales, ya sea con protecciones añadidas que cierran el hueco junto a la patilla (las llamadas gafas de glaciar) o con la propia forma envolvente de la gafa que se acople al relieve de la cara.

Consejos sobre equipación:

1. No salgas fuera de pista nunca con un traje de color blanco, utiliza trajes de colores llamativos para ser visible es caso de avalancha.

2- Abróchate la faldilla de la cazadora que impide que entre la nieve por debajo.

3-Complementos ideales: raquetas de nieve, beeper en caso de avalancha, arnés, mochila con instrumentos de escalada.

ESTILOS DEL SNOWBOARD

Para empezar el snowboard se divide en 6 modalidades diferentes, si bien es cierto, que hay algunas que se

asemejan mucho, como el free-carve y el snowboard alpino.

Las modalidades son lassiguientes::Free-ride, free-stile, free-carve, boarder-cross, extreme

FREE-RIDE:

Posiblemente el free-ride sea la esencia del snowboard, esta disciplina es el alma, el "SOUL" de este deporte.

Asociamos free-ride a nieve polvo, fuera pistas, palas inmaculadas de nieve profunda, cornisas, sprais, cortinas de nieve tapándote la visibilidad en un back-side…

El material que necesitas es una tabla direccional con el nose bien levantado y el tail endurecido para que te aguante bien todo tu peso, que seguro que lo llevarás retrasado. No busques la tabla más ancha del mercado pensando que así flotarás más, píllate una tabla que tenga un patín adecuado para el ancho de tu pie. La dureza de la tabla tiene que estar presente en tu elección, no compres una tabla blanda si lo que quieres es hacer fuera pistas, necesitas una tabla que absorba bien las vibraciones que puede producir la velocidad y con un camber que te ayude a hacer el cambio de canto. Las botas que necesitas son del tipo blanda con una fijación tradicional de trinchas o fijación automática (a gusto del consumidor).

FREE-STYLE:

Traducción literal estilo libre, esta disciplina la encontramos básicamente en los snow-parks, en los half pipe y porque no en un quarter que te hayas currado tú en medio de cualquier sitio.

Se trata de volar con la tabla en los pies y una vez en el aire marcarte algún truco, se puede empezar con los básicos, del tipo grap como por ejemplo: INDY, INDY CROSSONE, MUTE, JAPAN, STEILFISH, NOSE O TAIL GRAP, LIEN AIR. Todos estos trucos, excepto el nose o tail grap se ha de grapar entre los dos pies, sino es un truco mal ejecutado y recibe el nombre de TINDY. Cuando ya domines +/- estos trucos se puede uno animar a probar las rotaciones: 180º, 360º, 540º, 720º, Luego también hay la posibilidad de combinar los grabs con las rotaciones, del rollo Indy 360º y así con todos. Para los mas atrevidos se puede probar de sacar un rodeo, un front-flip o back-flip o trucos mucho más complejos que aparte de técnica se necesita mucho valor.

El material que se necesita para esta disciplina son tablas twin-tip (nose y tail totalmente simétricos y los inserts centrados) o las tablas semi direccionales (que son la tendencia) estas son tablas con el nose y tail simétricos pero con los inserts un poco retrasados.

Las botas en este caso también son del tipo blandas.

FREE-CARVE:

Esta modalidad es para aquel que le guste ir por las pistas "como un poseso" con perdón de la expresión.

De echo con todas las tablas de snowboard puedes carvear, o lo que es lo mismo, conducir, pero las tablas hechas para carvear tienen un shape diferente, son mucho más duras que las demás, tienen un patín muy estrecho y una línea de cotas muy marcadas. Normalmente se montan fijaciones y botas duras.

Existen durezas muy variadas, las tablas de free-carve blandas (que aún así son más duras que las de free-ride y free-style) son para un público que se quiere iniciar en la bota dura. A más dureza más nivel técnico se requiere, hasta llegar a las tablas de competición que son tablas que no te permiten ni un solo error.

En esta modalidad podríamos englobar el free-carve y el race, con la diferencia que las tablas de race son en una escala del 1 al 10, un 9/10 de dureza.

BOARDER-CROSS:

Esta modalidad es un cocktail de todas las disciplinas, combina la técnica de saltos, tienes que tener un buen callo en la conducción y además tienes que tener mucho ojo en que no te quiten de la pista. Es una disciplina donde hay mucha competitividad y adrenalina y precisa de un nivel técnico importante. Normalmente los surfers que ganan una carrera de Bx son riders muy completos.

Las tablas son híbridas, tienen un shape de tabla polivalente con el tail bastante plano y no muy redondo, y una dureza similar a las tablas de carving.

En este tipo de tablas se puede montar tanto bota blanda como bota dura.

SNOWBOARD EXTREMO:

Aquí podríamos decir, que es una disciplina para gente muy experimentada, no sólo en snowboard, sino también en conocimientos de alta montaña. Hay que conocer muy bien la línea de descenso, saber el estado del manto nivoso, hay que tener en cuenta la meteorología. Posibles aludes, etc.

Para hacernos una idea snowboard extremo es lo que vemos todos con la boca abierta en los videos yankees, con palas interminables repletas de powder.

El material necesario consta de una tabla de free-ride XXL, más larga de lo que llevarías normalmente

10 CONSEJOS

1- No hagas snowboard con mas de tres capas de ropa. La primera debe ser de un material distinto al algodón, que transpire, para que el cuerpo permanezca seco. La segunda debe abrigar sin descuidar la transpiración y por ultimo la chaqueta debe protegernos del viento y por supuesto de la humedad de la nieve. Además las mangas tienen que tener un cierre especial para que no entre nieve, lo mismo que en el cuello y en la cintura, capucha de fácil acceso y pequeña visera para las gafas de ventisca. Y ya seria perfecta si tuviese abertura, en las axilas, por medio de una cremallera.

2- No utilices nunca doble calcetín ya que es la causa de ampollas y de molestias en general.

3-Las gafas son fundamentales para no tener lesiones en los ojos que no nos dejen disfrutar. Utiliza gafas con protección.

4- El secreto del snow reside en la sensibilidad y posición básica que se adopta encima de ella (no penséis mal...). Por tanto flexiona tus piernas y procura que tus hombros estén alineados con tus rodillas. Mira por encima del hombro que coincide con tu pierna delantera. Tus brazos deben acompañar el movimiento del cuerpo en la dirección en la que se va y no al contrario, aunque esta es la tendencia general cuando se empieza.

5- No salgas fuera de pista si no vas acompañado y sobre todo no hagas snowboard en zonas desconocidas sin guía

6- Prueba diferentes posiciones de las fijaciones hasta encontrar la tuya, teniendo en cuenta que no deben sobresalirte de la tabla y piensa en tus rodillas ya que al colocar las fijaciones de una u otra forma variará las posibilidades de flexión de las mismas.

7- Antes de irte de viaje a la nieve ponte en forma y sobre todo procura fortalecer tus piernas para que, el no parar de surfear la nieve, sea un problema.

8- La forma mas aconsejable para ganar en sensibilidad, he ir practicando la postura básica, puedes utilizar una de las nuevas tablas para patinar, las llamadas long boards, que ofrecen unas sensaciones muy parecidas a las que nos da la tabla de snowboard.

-9 Iníciate siempre de la mano de un monitor, ya que esta es la formula que te garantizará que tu estilo va a ser el correcto y además, montando con un monitor tendrás menos posibilidades de lesionarte.

10- Procura beber líquidos durante todo el día para evitar tu deshidratación, además no olvides tu crema de protección contra los rayos solares.

11- Saca los botines interiores de tus botas y ponlos a secar durante la noche, así estarán secos para el día siguiente.

12- En pista la posición básica se complementa con un ligero desequilibrio hacia delante si vas ha hacerlo en pista y hacia detrás si vas a utilizar una zona de nieve profunda.

13- Los movimientos que hagas sobre la tabla deben ser progresivos, ordenados y nunca deben ir en contra de la dirección en la que voy.

EL SENTIR DE LA NIEVE EN TU ESTILO

Una increíble mañana de esas que sale el sol después de la gran tormenta, estaba sentado junto a mi maestro " Obi Hoy Kenobi" en una pala de alucinante nieve profunda. Y charlando, le pregunte, que sentía él cuando montaba en ese tipo de nieve. Me contesto que para el era como si estuviera surfeando una ola que te empuja durante millas y millas, y que cuando lo hacia experimentaba la mas pura sensación de libertad. Hoy tengo la oportunidad de transmitiros algo de lo que aprendí de él.

Lo primero que debes saber, es que en fuera de pista los seguros no cubren nada y los rescates son mas complicados, en definitiva piénsatelo muy bien, porque si no has pasado suficiente tiempo en la pista, es una autentica locura el aventurarte fuera de los dominios de las estaciones. Lo ideal es, cuando se tiene un buen nivel técnico es hablar con un monitor de la estación, que nos haga de guía por fuera de las pistas, pero sobre todo es reconocer donde están nuestros límites, para nunca sobrepasarlos.

BIBLIOGRAFÍA

-www.masdesnowboard.com

• Lo mas del snow------revista gráfica

• Solo snowboard; Marzo 2001-------------revista gráfica

• www.todosnowboard.com

• Enciclopedia Salvat