Arquitecto Técnico


Jardinería

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Miércoles y Jueves: 16:30 - 17:30

TEMA 1:

Diseño del Jardín:

Evaluación histórica

Jardines típicos españoles (según clima)

TEMA 2:

Movimientos de tierras

TEMA 3:

Obra civil

TEMA 4:

Iluminación

TEMA 5:

Riego

TEMA 6:

Reparaciones del terreno

TEMA7:

Céspedes

TEMA 1:

DISEÑO DEL JARDÍN

  • Jardines de las culturas antiguas:

      • El jardín Egipcio.

      • El jardín Mesopotámico.

      • El jardín Persa.

      • Jardines Greco-Romanos

  • El jardín en la Edad Media:

      • Jardines Hispano-Árabes

      • Jardines Renacentistas italianos.

      • Jardín Francés.

  • Jardín paisajista Inglés.

  • Jardín oriental Japonés.

  • Jardín contemporáneo.

Historia de la jardinería

Árboles sagrados en las antiguas civilizaciones:

  • Palmera datilera: Persia y Egipto.

  • Laurel: Grecia.

  • Haya y olmo: culturas francesas y celtas.

  • Pino: China y Japón.

Funciones:

  • Religiosa:

      • Adorno en templos, tumbas

  • Función científica:

      • Botánica

  • Función ornamental

En España gran cultura jardinera:

  • Influencia árabe: Alhambra

  • Influencia barroca: La Granja

El jardín Egipcio

    • Año 1400 a.c.

    • Aparecieron en templos, viviendas y palacios de los faraones.

    • Aplicación agrícola: frutales + ornamentales + vid + árboles

    • Características:

      • Horizontalidad: predominio de la línea recta.

      • Poca flexibilidad.

      • Pasos geométricos

      • Utilización de estanques

      • Elementos arquitectónicos: pequeños pabellones.

      • Rústicos

      • Formas cuadradas y rectangulares

      • Cerramientos altos (Encerrados entre de muros altos)

      • Gran tamaño. Bastante superior que la casa.

    • Plantas empleadas:

      • Palmeras datileras, granados, cipreses, pistachos.

      • Jazmines, plantas aromáticas, sicamoro, cebolla.

      • Vid, flores (papaver (amapolas), lilium, lupinus, narcisus...)

      • Plantas acuáticas: loto, papiro.

    • Herramientas: Madera

    • Fabricación de perfumes

    • Cultivos de plantas medicinales.

    • Importación de nuevas especies (Melocotonero y almendro)

    • Sacaban el agua mediante cubos del Nilo.

Mesopotamia

  • Jardines de Ninive y Babilonia

  • Época de Nabucodonosor II (604-562 a.c.)

  • Más recientes que los egipcios pero menos conocidos por las siguientes razones:

  • Constantes crecidas de los ríos: zonas devastadas.

  • Materiales endebles: adobes.

  • Zonas conflictivas: guerras.

Jardines de Nabucodonosor II:

  • Siglo VII a.c.

  • Ingeniería hidráulica (Riego que luego copiarían los árabes): Noria.

  • Jardines colgantes (Pensiles) sobre terrazas (zigurats).

  • Impermeabilización de las terrazas con betún y plano.

    • Árboles y plantas utilizadas:

      • Palmera datilera.

      • Morera

      • Pino

      • Acacia

      • Chopo

      • Granado

      • Álamo

      • Sésamo

      • Eneldo, coriandro, tomillo, jazmín, rosa, lirio, tulipán.

El jardín Persa

Composición del universo por 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego.

N

Agua

Tierra

Aire

Fuego

S

A este tipo de jardín se le denomina CHAR BAGH (Jardín cuatripartito o jardín de jardines)

    • Características:

      • Recinto cuadrado

      • 2 ejes de simetría: caminos y canales

      • Plantación en el interior de los cuadrantes

      • Cruce: Pabellón o árboles formando bóvedas.

      • Técnica de riego: A manta (inundación) (lo copiaron más tarde los árabes)

      • Plantas empleadas:

      • especies de flor: Guisante de flor, Rosa.

      • Cipreses, guindos, granados.

Para sitios con grandes temperaturas.

La plantación era al libre albedrío dando la sensación de jardín silvestre.

El jardín romano

    • Primitivo jardín romano (en parte trasera de la casa):

      • Función utilitaria: hortus

      • Ninguna ordenación

      • huerto familiar

    • El jardín romano tipo doméstico (En patios centrales):

      • Ciudades: Pompeya y Herculano.

      • Lugar primordial.

      • Elementos arquitectónicos: pórticos (peristilo)

      • Paseos rectilíneos

      • Adornos: Estatuas, jarrones.

      • Agua siempre presente: estanques, fuentes, surtidores, canales...

      • Función ornamental y estética.

    • Las grandes villas romanas:

      • Pequeñas ciudades: termas, teatro, biblioteca...

      • Ordenación lógica y armónica.

      • Paseos rectilíneos.

      • Cruces: pabellones, estanques, estatuas.

      • En las pendientes: terrazas, escaleras y rampas.

      • Vista panorámica: Función paisajística.

    • Plantas más utilizadas:

      • Plátanos, laureles, cipreses.

      • Roble, encina, abeto.

      • Pino, tilo, palmera, frutales

      • Hiedra, boj, rosas

      • Acanto, loto, albahaca y culatrillo

    • Elementos del jardín:

      • Elementos predilecto (Pórtico) peristilo.

      • Utilización de triclínios (pabellones de descanso)

      • Pérgolas

      • Emparradas con columnas

      • Celosías de madera

      • Elementos acuáticos: estanques, canales...

      • Expertos en tallado y modelado de plantas:

            • Geométrico.

            • Espalderas

            • Pirámides

            • Conos

            • Figuras humanas.

Su técnica pasa a la Edad Media.

Jardines en la Edad Media

    • En castillos y monasterios.

    • Papel importante de las órdenes religiosas.

    • Las cruzadas trajeron nuevas plantas de oriente: Tulipanes, jacintos, lilos, mimosas.

    • División del recinto en 3 partes:

      • El vergel: árboles frutales, arbustos y flores

      • El huerto: Función utilitaria: legumbres y plantas medicinales.

      • El jardín de flores: función ornamental.

    • No se han conservado jardines de esa época: conocimiento por literatura y miniaturas.

    • Características:

      • Formas geométricas y regulares.

      • Implantación elemental y simplista.

      • Es un elemento más de la casa.

      • Jardín utilitario. Necesidades primarias.

      • Monótono, reiterativo y sin perspectiva.

      • Conjunto de jardines sin conexión.

      • Falta de visión estética.

    • Técnicas jardineras:

      • Escardas.

      • injertos.

      • Riego. Drenajes.

      • Preludios de las primeras rocallas.

    • Medios ornamentales:

      • Vallas y celosías: ramas de sauce / hierro.

      • Utilización del césped: prado espontáneo.

      • Pocos árboles: frutales.

      • Pérgolas ceñidas a los muros.

      • Macizos de flor levantados.

Jardín Hispano - Árabe

    • Influencias:

      • Persas: Cerámica

      • Egipto: Uso ornamental del agua. Irrigación

      • Roma:

        • Normas agrícolas.

        • Ordenación.

        • Utilización de estructuras rectangulares.

        • Adaptación del patio romano.

    • Características:

      • Tendencia a la vida íntima. Hermetismo.

      • Superficies limitadas

      • Sucesión de espacios cerrados. Patios.

      • Recintos con forma rectangular: la planta del edificio es libre y variada.

      • Agua: Elemento decorativo. Fuentes, pilas, surtidores y acequias.

      • Uso del azulejo.

      • No existen estructuras con figuras humanas.

      • Riego por inundación.

      • Pavimentos de barro cocido y guijarros de colores.

      • Sensación de orden.

    • Jardines Hispano - Árabes:

      • Alhambra, Generalife. Granada.

      • Medina Azahara. Córdoba

      • Palacio de los naranjos. Mezquita de Córdoba.

    • Plantaciones Hispano - Árabes:

      • Los elementos vegetales plantados son incluso más importantes que el marco de plantación.

      • Reconstrucciones poco afortunadas.

      • Uso de plantas autóctonas.

      • El patio en España:

      • Acercamiento a la jardinería popular.

      • Utilizado por los romanos.

      • Herencia hispano - árabe.

      • Estructura generalmente cuadrangular.

      • Se divide en arriates por medio de ladrillos.

      • Utilización de un pozo o fuente.

      • Utilización de especies coloristas y autóctonas.

      • Árboles frutales: sombras.

      • Tiestos o macetas de barro cocido.

      • Emparrados.

      • Si el patio es grande, se plantan setos.

      • Ladrillo visto o encalado con trepadoras.

      • Es un jardín privado.

      • Utilización de la sensibilidad.

    • Constantes en los jardines islámicos

      • Límites:

        • Muros necesarios para su privacidad.

        • Definen el jardín.

        • Protección: viento, calor, y curiosos.

      • Esquema formal:

        • Planta rectangular (CHAR - BAGH)

        • Riego a manta (Persia)

        • Utilización constante del agua: canales formando estructuras en ángulo recto.

        • En los cruces: Fuentes, pabellones, estanque.

      • Caminos:

        • Siempre rectilíneos.

        • Pavimentos: Mármol (Roma), ladrillo, piedra.

      • Agua:

        • Elemento primordial. Origen de la vida. Bien supremo.

        • Uso óptimo: recogida, almacenamiento, distribución.

        • Utilización de canales y estanques. Estanques: centro de la composición.

        • Agua en movimiento: surtidores.

      • Elementos vegetales: Dos criterios:

        • Disposición geométrica en alineaciones: ciprés y almendro.

        • Plantación de arbustos y herbáceos en los cuadrantes.

      • Luz:

        • Símbolo de verdad, bondad y armonía.

        • Pensado según su manera de absorber o reflejar la luz.

        • Utilización del agua como espejo.

        • Los muros de yeserías y calados iluminan el pórtico.

        • Azulejos vidriados o metalizados: destellos.

        • Colores de flores y frutos.

RENACIMIENTO: El jardín italiano

    • Surge en Italia en los siglos XIV y XV.

    • Búsqueda de las antiguas civilizaciones: Roma y Grecia.

    • Afirmación del hombre como ser importante de la creación.

    • El inicio del renacimiento se le atribuye a la corte Florentina, aunque el papado de Roma impulsó grandemente las primeras ideas renacentistas.

    • Surge en Italia por:

      • Desarrollo de una vida urbana pujante: Ciudades - Estado: Progreso social.

      • Mayor igualdad social.

      • Disminución de poderes absolutos.

      • Volver a la cultura romana.

      • Nueva relación hombre - naturaleza.

    • Características:

      • Coordinación de la casa y jardín en un mismo eje.

      • Elementos de transición entre la casa y el jardín:

      • pórticos

      • logias

      • gradas

      • Organización de las pendientes: terrazas / rampas

      • Utilización de elementos arquitectónicos: pérgolas / columnas / pabellones

      • Creación de elementos nuevos: jardín secreto / laberintos / montículos.

      • Introducción de fuente, asientos, jarrones, balaustradas y estatuas.

      • Tratamiento de elementos arbóreos con formas geométricas y decorativas.

      • Reaparición de elementos de la jardinería romana.

      • Fin estético.

      • Jardín: espacio de residencia al aire libre.

      • Jardín sometido a la norma arquitectónica de la casa.

      • Conexión casa-jardín:

      • terrazas

      • Escalinatas

      • Rampas

      • Utilización de simetrías y perspectivas.

      • Conexión con el paisaje: vistas panorámicas.

      • Jardín elaborado: no se deja nada en sus condiciones originales.

      • Paseos:

        • Rectilíneos y ortogonales entre sí.

        • Compartimentan el jardín.

        • Sirven para orientar la vista hacia puntos determinados:

        • Fuentes

        • Motivos decorativos.

      • Agua:

        • Siempre en formas artificiales:

        • Surtidores.

        • Cascadas.

        • Fuentes.

        • Sigue recorridos rectilíneos.

      • Forma:

        • Cascadas.

        • Cadenas de agua.

        • Fuentes.

        • Juegos.

        • Abajo forman pilas o estanques.

      • Plantas empleadas:

        • Preeminencia de elementos de albañilería y piedra, sobre los arbóreos (subordinación).

        • Utilización de plantas que puedan ser recordadas.

        • Plantas preferentes:

        • Cipreses

        • Pinos

        • Encinas

        • Árboles alineados a lo largo de calles o arboledas.

        • Arbustos: hoja menuda: formas geométricas:

        • Tejo.

        • Laurel

        • Boj

        • Mirto

        • Cítricos: Función ornamental.

        • Macetas.

        • Flores:

          • Muy poca utilización

          • Colores vivos: restan valor a la decoración.

          • Existencia de jardín secreto.

      • Utilización de curiosidades y juegos:

        • Juegos de agua.

        • Efectos acústicos.

        • Laberintos.

    • Aparición y uso de nuevos espacios armoniosos:

      • Renovación de las ciencias farmacéuticas.

      • Industria

      • Arte y costumbres.

      • Apertura a nuevas investigaciones.

    • Personajes importantes:

      • León Bautista Alberti (1404 -1472): Diseños para Medici y Este.

      • Viguola (1507-1573): Palacio Farnese/ Villa Fiulia / Villa L'anto.

      • Bramante: Parque Belvedere: Palacio Vaticano.

      • Pirro Ligorio: Villa D'Este.

Jardín Renacentista Español

  • España siglos XVI -XVII

  • Palacios, catedrales, monasterios:

  • Palacio de Carlos V en Granada.

  • Monasterio de Yuste y El Escorial.

  • Palacio y Parque del Buen Retiro.

  • Palacio y fortaleza de Alfabia y San Soporteza (Mallorca)

  • Remodelaciones de: Valencia, Barcelona, Sevilla, Madrid.

  • Estilo con influencia de la época morisca:

      • Jardines en patios.

  • Modificaciones en Alhambra, Giralda.

  • El Escorial:

      • Simetrías con el diseño armonizados con masas boscosas irregulares.

      • Estanques rectangulares.

BARROCO: JARDÍN FRANCÉS (Clásico o Barroco)

  • Inicios del siglo XX. Originarios de los viajes de los reyes franceses a Italia.

  • El auténtico jardín francés comienza y se desarrolla en el siglo XVII.

  • Variaciones con el jardín italiano:

  • Factores ambientales:

      • Italia:

        • Mayor variación termométrica.

        • Pluviometría irregular.

        • Terreno abrupto.

        • Vegetación mediterránea.

      • Francia:

        • Más monótono.

        • Mayor número de planicies.

        • Más agua, mejor distribución y más humedad.

        • Más flores.

        • Jardín más característico: el del rey absolutista Luis XIV (Rey Sol). Es un jardín sin límites.

  • Características:

      • Tres elementos fundamentales:

        • Canal longitudinal: infinito.

        • Aterrazamiento para ver todo el jardín en un solo golpe de vista.

        • Bosques laterales.

      • Se suavizan las auroras y contrastes del jardín italiano.

      • Modelación del terreno sin forzarlo. Pendientes suaves.

      • Enlazar las distintas partes del jardín.

      • Escaleras cortas y anchas.

      • Parterres: (jardín o parte de él con césped, flores y anchos paseos)

        • Son rectangulares a diferencia de los del Renacimiento.

        • Forman figuras geométricas hexagonales.

        • Dibujos florales formando ...

        • Es el elemento más decorativo situado junto al edificio.

      • Paseos:

        • Siempre rectilíneos.

        • En las zonas secundarias del jardín cubierta por árboles

        • Junto a los parterres paseos descubiertos.

      • Bosques y bosquetes:

        • No son simétricos respecto al eje central, pero los volúmenes que forman sí lo son.

        • Dan relieve al conjunto.

        • Dan naturalidad.

        • Varios tipos:

          • Alto fuste: situados en la zona más extensa.

          • Medio fuste: Los más utilizados.

          • Al descubierto.

          • Perennes.

      • Motivos acuáticos:

        • Formas planas con surtidores.

        • Grandes dimensiones de estanques y canales.

        • Temas mitológicos en las fuentes.

      • Decoración vegetal:

        • Enorme cantidad de especies.

        • En los paseos: Filo, Castaño de indias, olmo, álamo, Lombardo.

        • Vegetación media: Haya, Boj.

        • En los bosquetes: Roble, Haya, Castaño, Talo, Abedul.

        • En los parterres: Boj.

        • Arbustos: Tejo y Boj (pueden recortarse).

      • Flores:

        • Altura media: Tulipanes, narcisos, jacintos (colocados en los centros).

        • Flores enanas: Violeta, Ciclanón.

        • Prumula, Azafrán (En las platabandas del parterre)

  • Normas básicas en la distribución del jardín:

      • Hacer que el arte ceda ante la naturaleza.

      • No sobrecargar con sombras al jardín.

      • No dejarlo demasiado al descubierto.

      • Hacer que parezca más grande de lo que es.

Versalles

  • Pretende demostrar al mundo la hegemonía del Luis XIV.

  • Antecedentes: Jardín Vaux-le-Vicomte (1656-16)

  • Terreno pantanoso sin ningún río próximo, con escasez de agua.

  • Ejecución del jardín: Andre Le Nôtre.

  • Recomendaciones para crear un jardín clásico:

      • La gran avenida debe ser perpendicular a la fachada.

      • Las avenidas desembocan en una fuente o estatua.

  • Ejecución de la obra:

      • Concentrar todo el agua a través de canales con la parte más baja gran canal: sensación de infinitud.

      • Formación de efectos ópticos, tonalidad dorada del palacio.

      • Enorme obra de nivelación y drenaje.

      • Junto al Palacio: espacio despejado de explanadas.

  • Elementos característicos de Versalles:

      • Aparición de invernaderos y orangenes.

      • Construcciones de hierro y vidrio

      • Utilización del laberinto.

      • Construcciones de recreo con elementos chinescos: Trianon de porcelana.

      • Aparición del paisajismo inglés: a finales de siglo XVIII: escenas pastoriles.

JARDINES BARROCOS ESPAÑOLES

  • El buen Retiro de Madrid

      • Clara representación.

      • Jardines en frente del Casón del Buen Retiro.

  • Jardines de Aranjuez

      • Jardín de la Isla (próximo al palacio):

        • Bosquejos, fuentes mitológicas, juegos de agua.

        • Primera plantación de olmos en España.

  • Jardín de la Granja (Segovia)

      • Trazado por arquitectos franceses.

      • 150 hectáreas que siguen normas francesas.

      • Uso del azulejo: típico en jardinería española

      • Lago artificial (El mar) para abastecimiento.

  • La Casa de Campo

  • Real jardín botánico de Madrid

ARTE TOPIARIO - PODA

  • Poda de setos y árboles.

  • Introducción época romana.

  • Máxima importancia: Renacimiento y Barroco.

  • Formas: piramidales, esféricas y columnas.

  • Durante el paisajismo inglés deja de utilizarse.

  • Vuelve a utilizarse durante el modernismo.

  • Actualmente se utiliza en jardines renacentistas y barrocos que necesitan ser reconstruidos.

JARDÍN INGLÉS PAISAJISTA

  • Orígenes:

      • Nació en Inglaterra

      • Ultraje a la sencillez

      • Las primeras transformaciones:

        • Eliminar arte topiario.

        • Eliminar los muros de delimitación.

        • Aparición de fosos.

        • Suavizar la regularidad de los diseños clásicos.

        • Sustitución de parterres por césped.

        • Cursos de agua irregulares.

        • Ondulaciones del terreno.

        • Plantaciones y árboles libremente agrupados.

        • Caminos sinuosos.

Creadores del jardín paisajista:

William Kent (1685-1748):

  • Inspiración en la naturaleza.

  • Empleo de la perspectiva, luz y sombra.

  • Naturalismo controlado.

  • Valor del árbol: forma natural.

  • Utilización de ruinas, templos, extravagancias, árboles muertos.

  • Claves de un jardín paisajista:

      • Mostrar la belleza y ocultar los defectos de cada situación.

      • Dar apariencia de libertad y extensión.

      • Dar la impresión de que el conjunto es obra de la naturaleza (línea curva)

      • Eliminar los objetos superfluos.

      • Características y elementos del jardín paisajista:

      • No admite igualdades, simetrías, ni formas que no sean naturales.

      • Todo debe aparecer vaciado y espontáneo.

      • Se le exige un significado que trascienda a su aspecto formal. Debe sugerir algo. Proporcionar sensaciones y emociones.

Elementos naturales:

  • Terreno

  • Arbolado

  • Agua

  • Rocas

Terreno:

  • Formas puras cóncavas (valles) y convexas (colinas).

      • Si predomina la forma cóncava sobre la convexa: Mayor perspectiva.

      • Con formas convexas deben surgir de una hondanada, nunca de una superficie plana.

  • El terreno debe aparecer variado y con algún contraste.

  • Características:

      • Variaciones en cuanto a más color, más tamaño, más porte, configuración de las ramas.

      • Utilización de todas las coloraciones:

        • Más verde oscuro: tejo, acebo, castaño de indias.

        • Más tordo: cedro, virginia.

        • Se evitará que los diversos colores formen zanjas.

      • Es necesario hacer que las masas se junten con distintas figuras y proporciones.

      • Coloración correcta:

      • Árboles de colores claros a lo lejos, y los árboles de color oscuro en primer plano.

Agua:

  • Aparece en todas sus formas:

      • Arroyos, ríos, lagos, cascadas, saltos de agua.

Rocas:

  • Elemento secundario, necesario en la decoración de arroyos y cascadas.

  • Se utilizan de forma aislada o agrupadas.

  • Pueden estar:

      • Cubiertas de musgo y alrededor de árboles majestuosos,

      • ó encubiertas por arbustos trepadores.

Otros elementos que aparecen en el jardín:

  • Edificios:

      • Se debe limitar su uso.

      • Función ornamental: enriquece el jardín.

      • Los tipos más empleados son:

        • Templos: dan mayor majestuosidad a la escena.

        • Cabaña: Aspecto rústico, sencillez.

        • Obelisco: Aligera una elevación, se adaptan a las irregularidades del terreno, gran expresividad, forman grupos pintorescos, dan sensación de pesadumbre y veneración.

  • Paseos:

      • Abolición de las formas regulares y rectilíneas.

      • Han de favorecer el movimiento humano (recorridos romanos, evitar desniveles)

      • Deberán conducirnos por todo el jardín.

      • Deben adaptarse a la forma del terreno y a la singularidad del lugar.

EL JARDÍN JAPONÉS

  • El arte de los jardines, arquitectura y otras artes tiene influencia China: Budismo. Sus orígenes datan del siglo V d.c.

  • El jardín primitivo: jardín paisajista procedente de China: paisajes que simbolizan el paraíso.

  • Se componían de:

      • Lago: representa el mar.

      • Una isla: representa la montaña sagrada o centro de todas las alegrías.

  • Época feudal: A partir de 1338:

      • Gusto por la sencillez, serenidad y refinamiento.

      • Jardín ligado al arte pictórico.

      • Aparecen los jardines de piedras y arena.

      • Jardín sin elementos vegetales o sólo musgo: incitaban a la meditación.

      • Colocación de piedras de forma que se consigan efectos extraordinarios.

      • Aparición del jardín de té: Reproducción de la naturaleza.

  • Durante los siglos XVII - XIX:

      • Jardines extensos y ricos.

      • Evolución de los antiguos jardines pero a mayor escala.

      • Utilización de extensas zonas de praderas.

      • Se establecen reglas rígidas y se adoptan 3 estilos:

      • Clásico.

      • Semiclásico.

      • Fantasía.

      • Bosques formados por 1 sola especie.

  • Desde siglo XIX:

      • El gusto europeo proporcionó entusiasmo en la población.

      • Cambio y vuelta a las costumbres nacionales: Búsqueda de la estética idealista.

      • Características generales:

        • Profundo amor del pueblo japonés a la naturaleza, debido a su educación tradicional: religión Budista.

        • Estrechamente ligado a la arquitectura de la casa.

        • Marcada preferencia del japonés por la contemplación: salones y cuartos principales abiertos al jardín.

        • Elemento íntimo de la vida diaria: lo practica todo el mundo.

        • No tiene nada de utilitario.

        • Relacionado con la fisonomía del país: Japón:

            • Numerosas islas montañosas.

            • Mar de color intenso

            • Paisajes pintorescos: rico en playas, lagos...

            • Por lo tanto: paisajes variados llenos de delicadeza.

        • Elementos primordiales: rocas y piedras : considerados como símbolo de la naturaleza.

        • En ocasiones las prefieren a las plantas: jardines antiguos.

        • El agua aparece en todas sus formas:

            • Lagos.

            • Arroyos

            • Cascadas...

            • (Resulta indispensable en un jardín japonés)

        • Tendencia a imitar el paisaje como si fuera una pintura.

        • No es absolutamente fiel a la naturaleza: su finalidad es más idealista que realista.

        • Para ello realizan podas y cultivos que dejan enanos los árboles.

        • intentan crear jardines con paisajes irreales: imitación de los jardines chinos.

        • Aplicación de reglas convencionales:

        • Jardín para la ceremonia del té ! provocar la sensación de vivir en el seno de la naturaleza.

        • Ha de presentar un aspecto vetusto (antiguo):

            • Rocas con musgos.

            • Maderas y piedras consumidas por el tiempo.

            • Hierro y cobre ! patina verde.

      • Se intenta que los materiales empleados en el jardín provengan de monumentos antiguos:

        • piedras,

        • Rocas ornamentales,

        • Incluso extraen plantas.

        • Jardín sobrecargado de elementos.

        • Árboles y arbustos tupidos: zonas tupidas / zonas sombrías ! Melancolía.

  • Elementos constitutivos y otras características formales:

      • El diseño implica la elección de un motivo.

      • Favoritismos:

        • Montañas, colinas, cursos de agua...

        • Rocas, vaguadas

      • No son casi nunca reproducciones exactas del paisaje natural.

      • Si el espacio es limitado se le da la forma de elipse.

      • Estanques y lagos: forma de corazón.

      • Islas: forma de tortuga.

      • Si se crean paisajes de montaña: se utilizan piedras de montaña.

      • Si se crean paisajes de ríos: se utilizan cantos rodados.

      • Si se crean riberas que simbolizan el mar: se utilizan materiales de procedencia marina.

      • La elección del paisaje a crear viene sugerida por la configuración del terreno: por su forma y su extensión.

      • El tamaño del jardín influye en su diseño.

      • Finalidad: sacar máximo partido de condiciones existentes.

      • Terreno abrupto: Jardín con colinas arboladas y cursos de agua.

      • Terreno limitado: Jardín plano. Composición para disfrutarlo desde punto de vista.

      • Terreno medio tamaño:

        • Suele ser de forma alargada

        • Variado y armónico.

        • Cambiante desde distintos puntos de vista.

        • Jardín para recorrerlo: jardín de té.

      • Extensiones grandes:

        • Parques para pasear.

        • Diseños complejos.

        • Si hay lago: se sitúa en el centro.

        • En el fondo del paisaje: montañas, colinas, árboles.

        • Entre las colinas: cascadas.

      • La casa y el jardín forman un todo, incluso la casa juega un papel secundario.

  • Elementos vegetales:

      • Árboles:

        • Enanos o de crecimiento lento.

        • Sometidos a técnicas que limiten su desarrollo: jardín en miniatura.

        • Los más utilizados: de hoja perenne.

        • Partes secundarias: los de hoja caduca.

        • Hiedras y glicinias (trepadoras): Adornan y cubren celosías , kioskos, pagodas...

      • Piedras:

        • Proceden de montañas y costas.

        • Andesita: origen volcánico: la más utilizada.

        • Granito blanco.

        • Viejas y erosionadas.

        • Guijardos: senderos y bordes.

        • Grava y arena: Fondo de lagos, cursos de agua, pavimentos.

        • Arenas color muy claro: proceden de granito.

      • Otros materiales:

        • Maderas: Pino, Castaño, Cedro japonés.

        • Bambú: Vallas, empalizas, pabellones, pórticos.

      • Elementos decorativos:

        • Linternas

        • Pilas: para lavarse las manos.

        • Pagodas de piedra: también en hierro, cobre, bronce.

JARDÍN CONTEMPORÁNEO

  • Aproximación a la jardinería actual:

  • A partir de la revolución industrial se inicia un período de urbanismo:

      • Aglomeración urbana ! Sector servicios ! Se genera la clase media.

  • Al aumentar el poder adquisitivo se producen necesidades de:

      • Espacios abiertos.

      • Zonas verdes.

      • Lugares de esparcimiento y ocio.

  • Surgen 3 tipos de jardinería:

      • Jardinería pública,

      • Jardinería particular o privada.

      • Jardinería de transición.

Jardinería pública

  • Equiparación del jardín con paisaje.

  • Son fundamentales las exigencias colectivas

  • Jardines compartidos junto a las viviendas, zonas de recreo, zoológicos, reservas naturales...

  • Función higiénica: protectora y estética del jardín.

  • Se busca una relación directa entre arquitectura y paisaje.

  • Debe servir para satisfacer un conjunto de necesidades y no simplemente para proporcionar estética.

  • Se ha considerado a la jardinería como un acompañamiento de la obra arquitectónica.

  • Escasa contribución de los arquitectos al tema del jardín:

      • Le Corbusier: aplica la vegetación para resaltar la geometría de su arquitectura.

Jardinería particular

  • El jardín debe ser:

      • Una parte integrante de la casa.

      • Un espacio de estancia y residencia.

      • Funcional y no meramente decorativo.

      • Ideal romano y japonés del jardín.

      • Utilitario.

      • Tienden a tener tamaño cada vez menor.

  • Se ha popularizado: ya no es un privilegio

  • Por lo tanto se ha vulgarizado.

Jardinería de transición

  • Jardines de acompañamiento.

  • Entidades públicas y privadas, comunidades de vecinos, plazas, bancos...

  • Finalidad: descargar el aspecto pesado y acercar la naturaleza a la ciudad.

  • Abrir espacios y perspectivas.

  • Proporcionar lugares de descanso momentáneos.

  • Suavizar la arquitectura moderna.

CORRIENTES MÁS SIGNIFICATIVAS:

  • EUROPA VA INTRODUCIÉNDOSE.

  • E.E.U.U.

  • BRASIL

Escandinavia y Países Germánicos

  • Evolución hacia un jardín naturista.

  • Alto valor estético.

  • Eficiente habitabilidad.

  • Con equipamientos e instalaciones para la vida al aire libre.

  • Confortables y buen gusto.

  • Aire de espontaneidad

  • Predilección por las formas mediterráneas: pórticos, terrazas, fuentes...

  • Especialización en jardines de instalaciones

  • Obras para usos comunitarios.

Países latinos

  • Fuerte influencia clásica.

  • Implantación del jardín mediterráneo.

  • Mayor libertad que en el pasado.

Francia

  • Grandes artistas.

  • Perfecto empleo de elementos tradicionales adaptándolos a las exigencias actuales.

España

  • Fiel a la tradición de los jardines tipo granadino y sevillano:

      • Patios.

      • Motivos acuáticos.

      • Decoración vegetal.

  • Más renombre:

      • Parque GÜELL (Antonio Gaudí)

      • Singularidad y fuerza expresiva.

      • Conexión perfecta entre elementos: naturales, plásticos y pictóricos.

      • Obra más significativa del arte moderno.

Italia

  • Incipiente despertar.

  • Renovación de las formas tradicionales.

  • Protección y restauración de los jardines históricos.

  • Recuperación y regeneración de territorios naturales degradados.

EE.UU.

  • Pleno desarrollo.

  • Alto bienestar material y precio económico del suelo.

  • Conciencia de las administraciones por la naturaleza y el paisaje.

  • Muchas y diversas tendencias debido a las distintas condiciones climáticas.

  • Tradición del jardín inglés: Costa Este (Atlántica)

  • Tradición mediterránea y japonesa: Costa Oeste (Pacífica)

  • Imaginación con los distintos materiales:

  • Hormigón.

  • Metales.

  • Vidrio.

Brasil

  • Utilización de formas originales.

  • Estabilidad y perfección en los diseños.

  • Brillantez en los colores.

DEFECTOS DEL SIGLO XX

Abandono de las obras jardineras de otros tiempos. Uso indiscriminado o destrucción debido a una mala reconstrucción o peor conservación.

Disociación entre medio ambiente y jardinería. Jardineros inadaptados que vuelven la espalda a la naturaleza e implantan especies y técnicas contrarias a las naturales.

FUTURO DE LA JARDINERÍA

  • La Jardinería está entroncada en un movimiento social y no se reduce a círculos aristocráticos o intelectuales.

  • La imaginación de los diseñadores es imprescindible.

  • Trabajo en equipo reuniendo técnicos y artistas.

  • Continuo aumento de la jardinería privada como forma de contacto con la naturaleza.

  • Unida a la protección del medio:

      • Utilización de energía solar.

      • Reciclaje.

      • Utilización de fitosanitarios naturales.

      • Utilización de cultivos autóctonos.

  • No limitarse a buscar un estilo único, sino una gama de formas y técnicas que reflejen la variedad.

  • Que se ajuste a las necesidades.

JARDÍN MEDITERRÁNEO

  • Climatología:

      • Veranos secos y calurosos e inviernos moderados.

      • Primavera corta y otoño largo.

      • Las lluvias caen en la época más fría: lluvias de invierno.

      • Cantidades variables de lluvia. Lluvias torrenciales, hasta 100mm en 24h

      • Zonas con climas mediterráneos:

      • Cabo Sur de Sudáfrica, zona costera centro y sur de California, Chile central, Sur y Sureste de Australia.

Beneficios de este clima:

  • La lluvia de invierno está garantizada (no en cantidad), proporciona el agua necesaria para la subsistencia de todo el año (autóctonas).

  • En verano: las bulbosas están latentes y las anuales se secan.

  • Inviernos secos y soleados, lo que provoca mayor riqueza de flores, gran actividad en el jardín.

  • Período desfavorable para la vida vegetal corta.

  • Plantas mayoritariamente siempre verdes.

  • El jardín posee una cubierta vegetal todo el año.

  • Alta gama de plantas autóctonas.

  • Bajo mantenimiento:

      • Agua, fitosanitarios, fertilización, mano de obra.

Inconvenientes y desafíos:

  • Veranos difíciles: Mucho sol, mucha intensidad de luz, bajas lluvias, las plantas lo afrontan con latencia.

  • Vientos secos y cálidos (Siroco - Sahara)

      • Fríos y húmedos (rompen las hojas)

      • Marinos: sal !queman las hojas.

      • Beneficio de los vientos: endurecen los tejidos de las plantas.

  • Recursos de agua menguantes.

  • Erosión.

  • Fuego.

  • Basura.

  • Destrucción de la capa de Ozono.

Comunidades vegetales del mediterráneo:

  • Bosque autóctono: Encina, Coscoja.

  • Arbustos: Ericas, Cistus, Viburnum, Juniperos, Lentiscos.

  • Trepadoras: Madreselva, clemátide.

  • Pinos: Gran variedad!Pino piñonero, pino marítimo, pino de Alepo.

  • Olmos, algarrobos, cipreses, laureles, fresnos, castaños, cedros, abetos.

  • Degeneración del bosque mediterráneo:

      • Bosque (tala o quema)

      • Maquia (sobreexplotación y deterioro)

      • Garriga (gran riqueza de plantas endémicas, en zonas más restrictivas, introducción de plantas exóticas como palmeras).

TEMA 2

DISEÑO DEL JARDÍN

1. PLANIFICAR EL JARDÍN

Analizar:

  • El clima del jardín, su topografía y disponibilidad de agua. Estudiar la exposición y la dirección predominante del viento.

  • Características del suelo: kit de análisis.

  • Disponibilidad de agua en Agosto.

  • ¿ Qué plantar?:

      • Observar jardines adyacentes, autopistas, jardines abandonados, calles, plazas...

      • Pensar en el entorno visual manteniendo el carácter del lugar y su trasfondo histórico.

Estructurar el terreno:

  • Mirar el tiempo que se pasa en él: si sirve para trabajar o para descansar.

  • Se debe diseñar en otoño: hay menos colores vivos que puedan llevar a un diseño erróneo.

      • Primero: Se plantan las plantas clave que enlazan con la arquitectura y plantaciones colindantes.

      • Segundo: Plantar las siempre verdes: para proporcionar masa y pantalla protectora todo el año.

      • Tercero: Añadir arbustos decorativos.

      • Cuarto: Las pequeñeces como bulbos y plantas aromáticas.

  • Prevención de la erosión:

      • Hay que proteger contra el viento, si está bien planificado, tienen líneas horizontales definidas para mejorar la infiltración.

      • Disposición de los caminos antes de la plantación lo más horizontal posible.

2. CREAR CUBIERTAS VEGETALES Y ÁREAS DE SOMBRA

  • Debemos cubrir el suelo:

      • Retener la tierra, protege de la deshidratación, elimina las malas hierbas.

  • Establecer sombras:

      • Árboles altos: sombra móvil imprescindible.

      • Prioritaria: pérgolas y glorietas.

      • La sombra protege de las heladas.

  • Para una cubierta vegetal hay que elegir plantas autóctonas siempre verdes o grises. Utilizar plantas a distintas alturas.

3. UTILIZAR PLANTAS QUE TOLEREN LA SEQUÍA.

  • Viven de la lluvia natural en del invierno.

  • Se cuidan solas en verano.

  • Resultado:

      • Jardín atractivo, siempre verde y fácil de cuidar.

4. REDUCCIÓN DEL CÉSPED.

  • Necesita 3 veces más agua que la mayoría de las plantas.

  • El área de césped debe ser reducida porque necesita más cuidados, más agua, y es más frágil.

  • El 70% del agua que se utiliza en los jardines es para el césped. A veces cubre espacios donde no hemos pensado que se podría haber puesto otra cosa.

  • Si decidimos plantarlo, hay que elegir una variedad:

      • resistente, crecimiento lento, raíces profundas y poca necesidad de agua.

      • Para zonas del interior: aire seco y altas temperaturas ! se eligen mezclas.

  • Hay que hacer diseños sencillos, con mayor facilidad de riego.

  • No mezclándolo con otras plantas, porque aumentamos la dificultad de corte.

  • Plantar especies junto al césped con mayor necesidad de agua.

  • Protección de sombras móviles.

  • Cuanto mayor es la temperatura, hay que realizar el corte más alto.

  • Alternativas al césped:

      • Pavimentos (evitar el cemento)

      • Cubiertas de madera, grava (requiere mantenimiento)

      • Vegetación de plantas tapizantes.

5. AGRUPAR LAS PLANTAS POR SU DEMANDA DE AGUA.

  • Ahorrar agua.

  • Si no son de origen mediterráneo, necesitarán un riego semanal, como Fatsia y Hebe.

  • Las especies tropicales requieren bastante agua: Begoña, Camelia, Cannas, Hibiscus. ! colocarlas junto a la casa y el césped.

  • Sin riego: El Agave y el senecio.

  • Poco riego: Geranio, mirto, chamaerops.

6. PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL AGUA

  • Centrar el flujo del agua de lluvia.

  • Prever tormentas.

  • Revisar el grado de las pendientes.

  • Vigilar los drenajes: reducir agua que fluye por caminos y cuestas, desviar a zonas extensas.

  • Planificación de la distribución:

  • Necesidad de grifos (cuantos más, mejor).

  • Evitar mangueras.

  • Aspersores con para zonas extensas con salida lenta de agua.

  • Goteo (50% de ahorro de agua)! evitar que esté próximo al tronco o planta, ya que inunda la zona y puede llegar a pudrir).

  • Instalar el equipo antes de plantar.

  • Regar según las necesidades:

      • Sensores de humedad.

      • Posibilidad de utilizar el agua gris (fregaderos...)

7. UTILIZAR PRÁCTICAS DE AHORRO DE AGUA.

  • Reducir la evaporación de agua de la planta, eligiendo bien su colocación.

  • Drenaje.

  • Sembrar grupos tupidos (crean microambientes).

  • Método acolchado: base de la jardinería de poco riego.

  • Plantar a principios de otoño para que se adapten durante el invierno (que es húmedo y templado).

8. CREAR UN JARDÍN PARA TODO EL AÑO

  • Otoño: despertar de la latencia, se estimula el crecimiento, es conveniente utilizar bulbos de floración otoñal y trepadoras como Bignonia, Pasionaria, Salarium.

  • Invierno: Floración de durillo, algarrobo, mimosa, coronilla, margaritas.

  • Primavera: floración de cercis, hilas, prunus y bulbos como el ciclamen, crocus, tulipanes, muscari.

  • Verano: descanso general, floración de jaras, agapante, buganvilla.

PRÁCTICAS HORTÍCOLAS QUE AHORRAN AGUA

1. Plantación:

  • Buscar el mejor lugar para cada planta.

  • Jardín con distintos microclimas (se crean diferentes temperaturas)

  • La sombra temporal favorece el establecimiento.

  • Hoyos grandes: añadir composta (tierra fertilizada), arena y nutrientes para el fondo, mezclar con la tierra original.

  • Regar antes de plantar, si después de una hora no ha drenado, elegir plantas que no necesiten un drenaje perfecto.

  • Drenaje:

      • Suelos arenosos: si el agua desaparece antes de absorberse, añadir composta.

      • Suelos compactos: añadir turba o abono verde.

  • Siembra:

      • Crecimiento activo de raíces en otoño y primavera. Las plantas tropicales a principios de primavera.

      • Hay que estacar porque el viento disloca a media altura las plantas esbeltas. Atar a media altura.

  • Transplantar:

      • Acortar ramas, incorporar tierra original, no romper las raíces pequeñas, afirmar la tierra, proteger del viento y humedecer el follaje.

  • Establecimiento:

      • Puede llevar 1 ó 2 años.

2. Acolchado:

  • Es una capa de materia orgánica. El arado y rastrillado deja libre el suelo actuando la erosión.

  • Funciones:

      • Mejorar el aspecto.

      • Suprimir malas hierbas.

      • Conservar la humedad.

      • Aporta microelementos.

      • Baja la temperatura del suelo.

      • Favorece la microfauna.

      • Protege las raíces finas y superficiales.

      • Descomposición en humus.

  • Materiales utilizados:

      • Colores claros (temperatura menor)

      • Materiales orgánicos (en verano acolchados verdes, en invierno acolchado grueso)

      • Recortes de césped, malas hierbas, ramas, cenizas, virutas, hojas de pino, abonos vegetales como alfalfa o trébol.

      • Materiales inorgánicos como la grava o guijarros.

3. Agua:

  • Respetar la latencia natural de las plantas.

  • Necesitan agua cuando están creciendo: invierno.

  • Regar a horas tempranas. Por la noche favorece el ataque de hongos.

  • Regar después de fuertes vientos.

  • Riegos:

      • Después de plantar, durante el 1er. Año (1-4 riegos al mes)

      • Durante el 2º año (1 riego al mes)

      • Plantas establecidas: 1 riego al mes.

      • Los riegos abundantes llegan a las raíces profundas (Es lo mejor que se puede hacer).

      • Dejar secar entre riegos: favorece el sistema radicular.

      • Regar despacio (aspersores con boquillas pequeñas).

      • Evitar mojar hojas y tallos de plantas resistentes a la sequía (plantas grisáceas).

4. Nutrición:

Elementos fundamentales: Nitrógeno, Fósforo, Potasio.

  • Nitrógeno (N):

      • Estimula el crecimiento. Las bacterias del suelo lo fijan a las raíces (nódulos).

      • Los microorganismos que descomponen la materia vegetal, producen nitrógeno asimilable: La lluvia deposita pequeñas cantidades de Ni en forma de amoniaco 7kg/ha.

      • Si falta nitrógeno las plantas son pálidas, las amarillas se caen y favorece el follaje a costa de flores.

      • Si hay exceso de nitrógeno el crecimiento es flaco y débil. Pudrimiento de los bulbos, se retrasa la floración y aparecen todo tipo de enfermedades.

  • Fósforo (P):

      • Estimula la floración y reproducción (frutos)

      • Madura los tejidos y los hace más resistentes.

      • Proviene de la descomposición de la roca madre y de la materia orgánica del suelo.

      • Si falta fósforo las hojas verdes están deslucidas, tinte violeta, crecimiento atrofiado, raíces pobres y poca fruta.

      • Si hay exceso de fósforo, inhibe el desarrollo de la planta, interfiere en la absorción de otros nutrientes.

  • Potasio (K):

      • Aumenta la tolerancia a la sequía.

      • Fomenta el crecimiento de raíces y tejidos.

      • Regula la apertura y cierre de los estomas.

      • Mejora la resistencia a las enfermedades.

      • Favorece la formación de flores y frutos.

      • Está en el suelo, es independiente a la acción de los microorganismos.

      • Si falta potasio: inhibe el crecimiento, se amarillean los bordes, las puntas se necrosan y luego se secan.

      • Si hay exceso de potasio: el crecimiento es mediocre y provoca deficiencias de magnesio y calcio en las plantas.

Otros nutrientes:

  • Calcio:

      • Reduce la acidez del suelo. Un exceso (Ph>7) bloquea el hierro y el potasio y los hace inaccesibles (aparece clorosis). Los nervios más oscuros.

  • Magnesio:

      • Produce clorofila. Si falta en el suelo se caen las hojas empezando por las más viejas.

  • Hierro:

      • Suele estar en cantidades suficientes. Su deficiencia produce clorosis, ocurre a un Ph alto.

  • Oligoelementos: Boro, Cloro, Cobre, Manganeso, Molibdeno, Zinc.

5. Abonado:

  • Vegetales

      • Incrementan la fertilidad del suelo, enterramiento de leguminosas (trébol, altamuz, habas).

      • Composta.

      • Acolchado.

  • Estiércoles de animales:

      • Excrementos secos de animales: vaca y cerdo (rico en K), caballo combinado con el de vaca, oveja (alcalino), cabra y conejo (rico en N), gusano, pollo, paloma (ricos en K, Ca y oligoelementos)

  • Químicos:

      • Los más perjudiciales para el medio ambiente.

  • Fertilizar o no:

      • Sólo si hay razón para ello, igual que el riego.

      • Debe ajustarse al ritmo de crecimiento de la planta.

      • Considerar el factor tiempo de liberación de los nutrientes.

      • No abonar entre 1,5-2 meses antes de la entrada en latencia de las plantas.

      • Evitar sobrealimentar: crecimiento blando, plagas y enfermedades.

6. Poda:

  • La finalidad es establecer y mantener una estructura fuerte y sana.

  • Favorecer la circulación del aire.

  • No podar sin razón.

  • Para mejorar el rendimiento: Floración, Fructificación.

  • Elegir la época adecuada (cada planta tiene una época)

  • Finalidad estética.

PLANTAS PARA JARDINES COSTEROS (MEDITERRÁNEO)

  • Árboles:

      • Acacia, mimosa, madroño, cerdis (árbol del amor), Fresno, plátano, ailanto, algarrobo, nogal, enebro, laurel, palmeras, árbol del paraíso, eucalipto, pino, álamo, encina, tamarindo, araucaria, ciprés.

  • Arbustos:

      • Jaras, coronillas, catoneaster, lavanda, berberis, pitosporo, pirocanta, santolina, durilla, boj, evónimo, aligustre, adelfa.

  • Trepadoras:

      • Buganvilla, clemátide, madreselva, pasionaria, anpelopsis, hiedra.

  • Flor:

      • Anémona, Antirrino, caléndula, sedum, gazanmia, verónica.

  • Otras plantas:

      • Cortaderia (plumeros)

      • Plantas tropicales o subtropicales: Yuca, Dracena o Draga. Agave o pita, aloe, plantas crasas, palmitas, palmeras datileras.

JARDÍN TROPICAL

  • Regiones tropicales y subtropicales:

      • Zonas de África.

      • Sur de Asia

      • Arabia.

      • Caribe.

      • Islas Canarias.

      • Madeira.

      • América: desde Argentina a Florida y California.

      • Sur de Europa: España, rivera francesa, Sur de Italia.

  • Influencias:

      • Islam: Sur Asia, Norte de África, España.

      • Azteca: América Central, Méjico.

      • España colonial: Sudamérica.

  • Grupos de plantas:

      • Plantas útiles: Palmeras, Banana, Papaya, Piña.

      • Plantas suculentas: almacenan agua en sus hojas y tallos.

      • Plantas cactáceas: cubiertas de pinchos, son en forma de globo o columna.

  • Ventajas del jardín tropical:

      • Enorme cantidad de flores de vistosos colores.

      • Exuberante crecimiento.

      • Riqueza de formas y modelos.

  • Diseño y plantación:

      • Observación del contorno.

      • Incorporar elementos naturales: rocas.

      • Realizar cambios de nivel en el terreno.

      • Uso de materiales locales.

      • Pretenden dar un aspecto natural.

      • Utilizar terrazas, vida al aire libre.

      • Jardín como parte integrante de la casa.

      • Crear zonas de sombra.

  • Elementos del jardín:

      • Suelos:

        • Suelen ser pobres y poco profundos.

        • Gran mayoría de origen volcánico (necesitan ser enriquecidos)! incorporar turba, hojarasca ó estiércol natural.

      • Agua:

        • Utilizar como efecto sonoro relajante y sensación de frescor: charcas, cascadas y arroyos.

      • Plantas:

        • Árboles y arbustos exuberantes.

        • Mejores resultados en diseños curvos y con cambios de nivel.

        • Dar impresión de profundidad y límites disimulados.

        • Plantar diferentes especies de palmeras, juntas se complementan: canoria, datilera, palma excelsa, palmito, plantas tropicales, plantas crasas (agave, americana, aloe, sedum), captus, drago, canarias, emphorbia.

        • Plantas trepadoras: bignoma, buganvilla, ficus tropical, madreselva, pasionaria.

        • Otras: cortadeira, aspidistra.

        • Setos: boj, ciprés, eronimo, aligustre, mirto, romero.

        • Tapizantes: Sedum, uña de gato.

        • Flor: Senecio, alhelí, clavel, iris, lontana, lavándula, geranio, verónica, zinnia.

JARDÍN ATLÁNTICO

  • Jardín litoral

  • Jardín montañés.

Jardín litoral:

    • Clima suave en invierno.

    • Jardín regido por la climatología. Se disfruta en épocas estivales.

    • Influencia del viento marino.

    • Trazados:

      • Intenta abrir vistas hacia el mar.

      • Realización de jardines con grandes espacios.

      • Estilo paisajista.

      • Uso de grandes praderas.

    • Plantaciones:

      • Por su climatología favorable permite usar árboles y arbustos de clima mediterráneo como ciprés, tamarindo, cannus, jazmín, lantanas.

      • Optan por masas compactas realizadas a base de diferentes alturas.

      • Levantan pantallas vegetales (proteger del viento).

      • Gran uso de flores de colores vivos.

    • Pazos gallegos:

      • Ejemplo de jardín del Norte.

      • Paralelismo y similitud con jardines de países del Norte: Escocia.

      • Constan de:

      • Patio principal.

      • Pradera en parte trasera.

      • Uso de terrazas.

      • Jardines sombríos.

      • Especies vegetales como: acacias, castaño, camelia, madroño.

Jardín Montañés:

  • Es opuesto al jardín costero.

  • Inclemencias invernales: frío y nieve.

  • Ceñirse a las características del terreno.

  • Utilizan pendientes del terreno.

  • Realizan plantaciones masivas en zonas con gran pendiente. Evitar segar.

  • Dejan que algunas rocas asomen entre en terreno: efecto paisajista.

  • Limitarse por acción de los vientos, jardín de flores y arbustos.

  • Plantas más comunes en jardines húmedos:

      • Árboles: arces, castaño de indias, aliso, abedul, catalpa, haya, fresno, álamos, sauce, tamarindo, tilo.

      • Coníferas: abetos, camae, cyparis, ciprés, pinus (negros), sequoia, tejo, tuya.

      • Arbustos: bambú, camelia, acebo, adelfa, azaleas, espireas.

      • Otras: acanto, anémonas, cala, helechos, prímulas, kanúnculo, violeta.

  • Plantas de terrenos ácidos:

      • Cuando el Ph está entre 4,5-6.

      • Arce japonés, madroño, abedul, magnolio, álamos, abetos y pileas, camelia, cotoneastor, brezos, gardenia, hortensia, acebos, azaleas, anémonas, begonia, calor, clima, coleo, lupino.

DISEÑO DEL JARDÍN

CARACTERÍSTICAS DEL FUTURO JARDÍN: CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA, EDIFICIO Y USUARIOS

A. ENTORNO

  • Zona urbana, sin naturaleza libre, con edificios alrededor:

      • Procurar independizarse mediante cortinas de árboles, vallas, setos.

      • Utilizar trepadoras. Jardín cerrado.

  • Zona rural o urbanización con arbolado y zonas verdes:

      • Jardín abierto, vistas al exterior.

      • Utilizar pérgolas, cenadores, escaleras, caminos, fuentes...

  • Vistas bonitas o feas alrededor:

      • Ocultar las vistas feas mediante grupos de árboles o setos.

      • Utilizar terrazas y miradores para las vistas bonitas, enmarcarlas mediante grupos de árboles.

  • Predominio de árboles o arbustos decorativos en el paisaje: pinos, olivos, palmeras:

      • Plantar algún ejemplar de igual especie en el jardín para enlazar con el paisaje.

B. ALTITUD

  • Orilla o cercanía al mar, zona sierra, altitud intermedia:

      • Selección de las distintas especies según su adaptación al clima.

C. SITUACIÓN DEL EDIFICIO EN LA PARCELA

  • Edificio no construido:

      • Elegir su situación de forma que no perjudique al trazado del futuro jardín.

      • Dejar entre el edificio y la calle una zona de jardín que adorne la fachada, y detrás una zona más íntima.

      • Evitar dejar el edificio en el centro.

  • Edificio ya construido:

      • Quedan definidos los caminos que cruzarán el jardín, que nos pueden forzar o sugerir la distribución del jardín en zona de sol y sombra.

  • Existencia o no de garaje:

      • Si existe, conviene que esté cerca de la calle ! mínimo recorrido por el jardín, porque significa pérdida de terreno.

      • Evitar la calle asfaltada.

      • Decoración a base de losas de piedra o barro, e hileras de losas con césped.

  • Situación de las puertas de la casa o edificio:

      • Trazar sobre el plano los caminos que las enlazan entre sí con las de la calle, y con las zonas de estar, tendedero, garaje.

      • Caminos decorativos y prácticos. Mejor que sean amplios.

      • Evitar las rectas y quebrados. Los que son muy curvos son poco prácticos.

  • Situación de las ventanas principales:

      • Decorarlas de forma que se creen vistas bonitas y emplear plantas destacadas.

      • Tapar las feas con árboles y setos.

D. ZONAS DE SOL Y SOMBRA

  • Sombra constante: edificios, montes, árboles:

      • Trazarlas sobre el plano para seleccionar las especies de sol y sombra.

  • Sombras producidas por el edificio: zonas de sol todo el día. Zonas de sol en verano y sombra en invierno:

      • Zonas de juego entre sol y sombra, y árboles de follaje claro.

      • Estanques y piscinas al sol.

      • Plantas de hojas matizadas a la sombra y flores al sol.

  • Orientación del terreno y edificio:

      • La zona de estar a la sombra, debe estar al Norte de la casa, o se coloca un grupo de árboles.

      • Si vamos a estar por la mañana, plantar árboles al Este, si vamos a estar por la tarde plantar árboles al Oeste.

      • Zona Norte: Hiedra, parra virgen.

      • Zona Sur - Este: Trepadoras de flor.

      • Flores que se cierran al no darles el sol: orientarlas al Sur o Suroeste.

  • Orientación del edificio en el terreno sin haber construido:

      • Zonas frías: el jardín o la parte principal al Sur o Suroeste del edificio.

      • Zona cálida: jardín al Norte o Nordeste.

E. CLIMA

  • Zona cálida templada o fría:

      • Seleccionar plantas para cada clima.

  • Zona árida, seca, húmeda o lluviosa:

      • Zona lluviosa: dotar al jardín de pendientes, y facilitar la evacuación del agua.

      • Evitar las hondanadas, las tierras arcillosas y compactas.

      • Crear drenajes.

      • Zonas áridas: tierras más compactas que retengan el agua.

  • Cercanías al mar y vientos salinos:

      • Plantar setos ó cortinas de árboles.

  • Zona de vientos fuertes:

      • Barreras, cortinas y setos protectores.

      • No usar árboles de madera quebradiza.

      • Cuidado con las plantas delicadas.

      • Si es necesario colocar tutores.

  • Zonas de fuerte insolación:

      • Predominio de plantas que vayan a pleno sol.

      • En climas cálidos: especies tropicales y subtropicales.

F. RIEGO

  • Agua de riego caliza:

      • No emplear plantas calcífugas.

      • Poner descalcificador o cambiar el suministro de agua.

  • Agua de riego salina:

      • Buscar otro suministro.

      • Emplear plantas resistentes.

      • Lavados del terreno, drenajes.

  • Riego por aspersión:

      • La mayor parte del jardín será pradera.

      • Prescindir de rosaledas, cactus y carnosas.

      • Problemas de hongos.

G. CALIDAD DEL TERRENO

  • Arcilloso: Estercolar.

  • Arenoso: Estercolar.

  • Húmedo: Sanearlo y drenarlo.

  • Calizo: Acidificarlo con turba o sulfato amónico.

  • Ácido: Alcalinizarlo con encalado (subir el PH).

  • Alcalino: Acidificarlo con turba o sulfato amónico.

  • Neutro: utilizar plantas para Ph=7

  • Salino:

      • Es un inconveniente prácticamente irremediable.

      • Utilizar plantas tolerantes.

      • Favorecer el drenaje.

      • Riegos abundantes porque arrastran las sales.

      • Adición de yeso y estiércol.

H. SUPERFICIE DEL TERRENO

  • Terreno demasiado llano:

      • Dar movimiento al jardín.

      • Crear un nivel más alto en alguna zona, aportando tierra o creando una terraza o cenador elevado.

      • Rebajar alguna zona: estanque.

      • Lograr resultados naturales.

  • Terreno con mucha pendiente:

      • Dividirlo en varios niveles o terrazas procurando que no resulte demasiado geométrico o monótono.

      • Utilizar escaleras, rocallas, taludes...

      • Evitar la erosión.

  • Superficie ondulada:

      • La forma del jardín nos la puede dar la orografía del terreno:

      • Terrazas: zona alta

      • Escaleras, muros floridos, rocallas: en taludes y laderas.

      • Las zonas de juego y de estar en llanos.

  • Terreno demasiado pequeño:

      • Intentar que parezca mayor.

      • Anchuras de caminos que van disminuyendo.

      • Plantar a lo largo de un camino o de una valla, una alineación de plantas o seto de altura decreciente.

      • Superficies no rectangulares perfectas, sino en forma de trapecio.

      • Primer plano: colores vivos y al fondo colores más apagados (grises, pálidos).

      • Movimiento de tierras para parecer más grandes.

I. CARÁCTER DEL EDIFICIO

  • Estilo antiguo o clásico:

      • Estudiar si exige creación de un jardín de igual estilo, época, geometría, o si se puede diseñar un jardín paisajista moderno.

  • Estilo andaluz o mediterráneo:

      • Incluir palmeras, plantas tropicales, geranios, buganvillas, cipreses...

      • Adornar ventanas, terrazas, patios y porches con macetas y cántaros con plantas.

  • Estilo alpino o chalet de montaña:

      • Incluir coníferas (pinos, abetos, cedros, cipreses, tuyos). Praderas, vivaces de flor, rocallas hechas con piedras de la región.

  • Fábrica, factoría, taller:

      • Zona decorativa ante la fachada, en el lugar de recepción o llegada de visitantes y clientes.

      • Crear otra zona de sombra para la comida y descanso del personal.

      • Posibilidad de zona deportiva o recreativa.

  • Hotel o edificio de apartamentos:

      • Zona decorativa junto a la entrada.

      • Zona de estar, juegos, minigolf, baile, bar, piscina.

      • Usar plantas típicas de la región.

  • Camping:

      • Zona decorativa a la entrada.

      • Arbolado perenne y alguno de hoja caduca para que haya zonas de sol en invierno.

      • En zonas con viento, protección con setos y árboles.

  • Colegio o jardín de infancia:

      • Prescindir de plantas que pinchen (cactus, yucas, rosas, también las de toxinas: adelfas)

      • Dejar un terreno libre sin césped para juegos.

      • Zona de pradera para adornar y una zona decorativa a la entrada.

      • Árboles de sombra clara.

  • Sanatorio o similar:

      • Zona decorativa junto a recepción. Aparcamiento bajo árboles de sombra (árboles de rápido crecimiento)

      • Praderas y arbolado. Bancos para reposo.

  • Chalet o vivienda particular:

      • Zona decorativa a la entrada y que se vea desde la calle.

      • Grupos de árboles y arbustos que independicen de las miradas.

      • Zonas de estar a la sombra, y otras al sol.

      • Juegos de niños sin césped.

      • Otros elementos: estanques, pérgolas, escaleras, muros, rocallas, huerto, frutales...

J. PRESUPUESTO

  • Jardín económico:

      • No hacer mucho movimiento ni aportación de tierras.

      • Predominio de pradera, árboles y arbustos.

      • Pocas vivaces de flor, palmeras, plantas tropicales.

      • Pocos elementos arquitectónicos o de albañilería.

  • Jardín lujoso:

      • Predominio de elementos arquitectónicos: fuentes, estanques, pérgolas, caminos decorativos, estatuas...

      • Buenos ejemplares de coníferas (magnolios, palmitos, palmeras...)

      • Utilización de rocallas y rosaledas.

  • Jardín coste medio:

      • A base de praderas y árboles.

      • Algún ejemplar destacado.

      • Arriates de vivaces y rocallas.

      • Algún elemento arquitectónico: escaleras, muros floridos, cántaros...

K. USUARIOS

  • Niños:

      • Jardín orientado a los niños y personas mayores.

      • Utilización de praderas pero no en lugares de constante pisoteo.

  • Familia:

      • Procurar que sea decorativo y a la vez útil y atractivo.

      • Estudiar las costumbres de la familia:

      • Reciben muchas visitas.

      • Se dan fiestas.

      • Se practican deportes...

  • Ancianos:

      • Bancos, zonas de descanso al sol y a la sombra.

      • Juegos de agua, pajareras.

  • Clientes:

      • Jardín decorativo y llamativo.

      • Posible bar, pérgolas, sombrillas, bancos.

      • Algo que llame la atención: pajarera con pájaros exóticos.

      • Barcas, estatuas, animales atractivos (pavos reales)

  • Épocas en las que los usuarios desfrutan más del jardín:

      • Vacaciones, Navidad, Verano, fines de semana

      • Utilizar plantas que florezcan en esas épocas.

      • Verano: zona de sombra y piscina.

      • Invierno: árboles de hoja perenne y plantas que florezcan.

      • Todo el año: escalonar floraciones.

  • Preferencias particulares de los usuarios:

      • Gustos: flores, árboles, césped.

      • Cada persona es sensible a cierto tipo de elementos decorativos.

      • Jardines para ciegos: plantas aromáticas.

POSIBLES ELEMENTOS DEL JARDÍN

ELEMENTOS VEGETALES

  • Árboles aislados, grupos, bosquetes, formando cortinas o barreras, masas.

  • Arbustos aislados formando setos.

  • Coníferas: aisladas o en grupos, setos.

  • Plantas trepadoras: paredes, vallas, pérgolas, porches, arcos.

  • Plantas tropicales.

  • Plantas acuáticas: estanques, corrientes de agua.

  • Plantas vivaces de flor.

  • Rosaledas.

  • Aromáticas: uso culinario.

  • Flores para cortar.

  • Plantas en macetas, jardineras, escaleras, caminos, porches...

  • Molduras recortadas.

  • Rocallas de tropicales, coníferas, arbustos, flores.

  • Vegetación rastrera para taludes.

  • Praderas y céspedes.

  • Huerto de frutales y hortalizas.

  • Bulbosas de flor.

  • Plantas anuales y bienales.

  • Setos.

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

  • Escaleras de piedra, troncos, ladrillos, losas, hormigón, escaleras floridas.

  • Muros y muretes separando zonas o distintos niveles.

  • Muros floridos.

  • Terrazas y miradores.

  • Cenadores.

  • Hornos, barbacoas, parrillas.

  • Bancos de obra, piedra, hierro, troncos.

  • Caminos de piedra, gravilla, albero, arena, hormigón, losas, piezas de barro, rodajas de tronco.

  • Esculturas

  • Grutas o cuevas decorativas.

  • Vallas, tapias, cercos, cerramientos.

  • Puertas, verjas, portones.

  • Pérgolas.

  • Murales de cerámica.

  • Invernaderos.

  • Cabañas, refugios, cobertizos.

  • Pavimentos para zonas de estar.

  • Celosías de ladrillo, madera, metálicos.

  • Caminos para bicicletas, patines.

  • Bordillos de caminos ó arriates de ladrillo, cantos rodados, arcos de alambre o hierro.

JUEGOS DE AGUA DIVERSOS

  • Estanques para plantas, peces.

  • Piscinas.

  • Fuentes y surtidores.

  • Corrientes de agua.

  • Cascadas.

  • Puentes decorativos.

  • Pozos.

  • Pasos decorativos de piedras, o rocas para los arroyos.

  • Piscinas portátiles.

  • Cántaros o rocas de los que mana agua.

ZONAS DE JUEGO

  • Pistas de tenis.

  • Minigolf, baloncesto...

  • Aparatos de gimnasia.

  • Juegos de bolos, de la rana (para mayores).

  • Dianas.

  • Columpios, toboganes.

  • Foso de arena.

  • Cabañas para niños.

INSTALACIONES PARA ANIMALES

  • Pajareras.

  • Bebederos y comederos para pájaros.

  • Casetas de perros.

  • Estanque de peces y tortugas.

RECIPIENTES CON PLANTAS

  • Macetas, macetones, cántaros, cuencos de cerámica, piedra, fibrocemento.

  • Jardineras diversas.

  • Troncos de árboles vaciados.

  • Carretillas de mano de madera pintadas con forro de zinc o fibrocemento.

  • Calderas de cobre o similares.

  • Barcas pintadas de colores.

  • Barriles de madera.

  • Macetas colgantes.

  • Braseros antiguos con plantas.

INSTALACIONES DEL JARDÍN

  • Instalación de riego más o menos automática.

  • Instalación de luz con farolas, setas de luz, proyectores.

  • Instalación para reproducir plantas: semilleros.

  • Lugar para hacer composta.

OTROS ELEMENTOS

  • Troncos de árboles decorativos.

  • Ruedas de molino.

  • Arcos de hierro para trepadoras.

  • Piedras de rocalla.

  • Cantos rodados.

  • Arenas de mármol de distintos colores.

  • Mobiliario: mecedoras, hamacas, sombrillas...

  • Relojes de sol.

  • Telescopios.

  • Termómetro y pluviómetro.

  • Mesa y banco circular.

  • Ánforas, trozos de capiteles y columnas y antigüedades.

  • Relojes florales.

  • Ruedas y carros decorativos.

ORIENTACIONES SOBRE LA ELECCIÓN DE LAS PLANTAS.

  • Tener en cuenta:

      • Aspecto de la planta (porte, tamaño, altura) en su madurez.

      • Colorido y floración.

      • Los cambios a lo largo de las estaciones:

        • Tipo de hoja.

        • Época de floración.

        • Frutos decorativos.

      • El hábitat que prefiere, la temperatura el suelo, la pluviometría.

      • Si son adecuadas para el empleo que queremos hacer de ellas.

      • Características específicas: pinchan, tóxicas, rápido o lento crecimiento, si resisten o no la poda.

      • Gusto personal y preferencias particulares (este debe ser el último factor y no el 1º)

DESARROLLO DEL DISEÑO DE UN JARDÍN

PRIMERA FASE: LECTURA DEL GUIÓN Y TOMA DE NOTAS

  • Repasamos los puntos dados para el diseño del jardín y nos saltamos los que no nos interesen.

      • Localización.

      • Tapar vistas de los vecinos.

      • Primer boceto de donde irán los caminos, zonas de sol y sombra.

      • Si hay o no garaje, etc...

SEGUNDA FASE: EJECUCIÓN DEL PRIMER BOCETO

  • Plano esquemático:

      • Esqueleto del jardín! distribución ! hace que el jardín sea cómodo, habitable y agradable.

  • Colocamos:

      • Cortinas de árboles.

      • Cenador.

      • Estanque.

      • Itinerarios de los caminos.

TERCERA FASE: LECTURA DE LA LISTA DE POSIBLES ELEMENTOS DEL JARDÍN

  • Añadimos elementos que queramos tener en el jardín.

  • Elementos vegetales:

      • Arbustos.

      • Coníferas.

      • Tropicales.

      • Acuáticas.

  • Elementos no vegetales:

      • Barbacoa, celosías, cántaros, piedras de rocalla, bocas de riego, puntos de luz...

CUARTA FASE: EJECUCIÓN DEL SEGUNDO BOCETO CON LOS ELEMENTOS NO VEGETALES ÚNICAMENTE

  • Recomendable: hacer 2 bocetos, uno con todo lo que no son plantas y otro posterior añadiendo los elementos vegetales.

  • Recorremos el solar. Podemos trasladar al suelo con yeso las líneas principales de los caminos, límites de estanque, cenador...

  • Colocación en el boceto de los elementos no vegetales de la 3ª fase.

QUINTA FASE: EJECUCIÓN DEL TERCER BOCETO, INDICANDO MASAS Y GRUPOS DE PLANTAS.

  • Situamos los elementos vegetales pero no individualizamos aún cada planta.

  • Se dibujarán los grupos de árboles o arbustos.

  • Formas aproximadas para los arriates de vivaces, para las rocallas o los grupos de rosales.

  • Con este boceto podremos dar nuevos retoques volviendo al solar y fijándonos en la conexión de las plantaciones con los elementos de albañilería, caminos... Seguro tendremos que cambiar algo.

SEXTA FASE: CONSULTA DE LAS LISTAS DE PLANTAS Y VISITAS A VIVEROS

  • Debemos ser conscientes de las limitaciones de nuestro clima y suelo.

  • Conviene hacer 1º una lista provisional, mediante consulta de catálogos y luego ampliar mediante la visita a los viveros.

SÉPTIMA FASE: EJECUCIÓN DEL CUARTO BOCETO O PLANO DEFINITIVO

  • Partimos del Tercer boceto y de la lista de plantas elegidas: plano casi definitivo.

  • En el replanteo y la plantación surgirán pequeños retoques.

  • Se da forma concreta a los esbozos de plantaciones, arriates, grupos de árboles, arbustos, junto con las especies escogidas.

  • Se debe hacer este plano con recorridos por el terreno para que sea verdaderamente real, y no dibujemos cosas que luego no quepan o queden bien al plantar el jardín.

OCTAVA FASE: REDACCIÓN DEL INVENTARIO DE PLANTAS Y ELEMENTOS

  • Lista de elementos vegetales y no vegetales que habremos de adquirir o buscar para nuestro jardín.

  • Los elementos no vegetales: contarlos y medirlos sobre el segundo boceto.

  • Los árboles, palmeras, arbustos principales, están dibujados individualmente y basta con contarlos.

  • Otras plantas: que forman masas, macizos o arriates. Apreciaremos en el plano la superficie que ocupan y luego estimaremos la cantidad de plantas.

  • Conocer el número de plantas por m2 que conviene plantar para que cuando llegue la planta a la madurez, el espacio sea suficiente.

TEMA 3

PLANTACIÓN

REPLANTEO DEL TERRENO

  • Replanteo en el solar de todo lo relativo a movimiento de tierras, los distintos niveles que deseamos formar, los taludes que unan esos desniveles...

  • Situaremos en el suelo una serie de estacas o señales que constituyen los puntos clave para el movimiento de tierras.

  • Delimitar las distintas zonas:

      • Zona baja: juego de niños.

      • Zona alta: Terraza.

      • Zona de taludes.

  • Situación en planta. Es necesario expresar el nivel que tendrá el terreno en esos puntos concretos.

  • Se colocará en cada punto una caña, palo o hierro clavado verticalmente y que llegue hasta la altura que queramos que llegue la tierra una vez realizada la aportación o movimiento de tierras.

  • Conviene marcar en las tapias del jardín, en la fachada de la casa el nivel del terreno a lo largo de ella para tenerlo señalizado.

  • Nuestro solar:

      • Conviene disponer de un plano del solar en el que indiquemos los puntos clave para el movimiento de tierras, situándolos exactamente igual que en el terreno, y anotando la cota del terreno futuro y tomando como cota cero un punto fijo (casa, tapia...), o bien indicando en cada punto la elevación o rebaje que haya que hacer.

      • Utilización de un nivel (simple manguera transparente) y una cinta métrica.

      • Realizado el replanteo de niveles, y efectuado el movimiento de tierras pasaremos a replantear el plano del jardín.

      • Situación de cada planta.

      • Márgenes de los arriates y rocallas.

      • Trazado de los caminos.

      • Señalar mediante estacas o cañas los lugares exactos donde habrán de ir las bocas de riego, los posibles puntos de luz (Farolas, focos...)

      • Realizado todo esto, daremos los retoques:

        • Mover algún árbol.

        • Separar más los arbustos.

        • Modificar una curva del camino...

  • Un buen diseño y un correcto replanteo supone un alto porcentaje del éxito del jardín, aunque se debe trabajar con algo de ARTE para que el resultado sea perfecto.

CONSTRUCCIÓN Y PLANTACIÓN

  • La época de plantación la determina las circunstancias:

      • Marcha de la obra.

      • Albañiles, electricistas, jardineros.

  • El orden de los trabajos será:

  • Limpieza del terreno del jardín de la maleza y los escombros.

  • Repaso de las plantas existentes en el terreno: trasplantar, podar, eliminar.

  • Movimiento de tierras dando al terreno la forma que deseamos. Abrir zanjas para el drenaje, vaciado de terreno en zona donde vayan estanques, piscinas...

  • Realización de los trabajos de drenaje, rellenando las zanjas con piedra o grava. Las zanjas acaban en un sumidero.

  • Realización de todas las obras en las que intervengan albañiles: caminos, escaleras... y se combinaran con otros trabajos en que intervengan electricistas y fontaneros, realizando sólo el tendido de cables y tuberías dejando para más tarde las bocas de riego, farolas... (20 cm encima de tuberías de tierra). Intentar que cables y tubos vayan por terreno libre de obras: fácil acceso.

  • Preparación del terreno para la plantación, cavando, estercolando, rastrillando.

  • Replanteo del plano al terreno, señalando dónde van los árboles, arbustos, setos... antes ya se habrá replanteado las obras de albañilería.

  • Apertura de hoyos para plantas principales y zanjas para setos.

  • Transporte de las plantas al jardín. (Te lo suelen traer).

  • Plantación de las plantas principales.

  • Colocación de las bocas de riego, aspersores, farolas...

  • Colocación de las piedras de rocalla.

  • Plantación de las plantas menores.

  • Desde el principio iremos regando todo a fondo según lo vayamos plantando. Realizar entutorados (sujeción) si son necesarios.

  • Colocación de estatuas, pajareras, columpios... y otros elementos no vegetales.

  • Plantación o siembra de la pradera. Debe ser lo último que hagamos en el jardín.

    • Proceso ordenado pero no referido a épocas o fechas. La mayoría de los trabajos se pueden realizar en cualquier época excepto: puntos 10, 13 y 16 que necesitan un orden o calendario.

    CALENDARIO DE PLANTACIONES

    • Trasplantes de PRIMAVERA:

        • Árboles, arbustos, trepadoras, setos, plantas tropicales, vivaces de flor, plantas de estación, praderas de semilla.

        • Se exceptúan árboles y arbustos a raíz desnuda.

    • Trasplantes de VERANO:

        • Plantas tropicales, palmeras grandes, las del apartado anterior si son jóvenes y con maceta si no hace calor.

    • Trasplantes de OTOÑO:

        • Árboles, arbustos, trepadoras, setos, plantas tropicales, vivaces de flor, plantas de estación, praderas de semilla.

    • Trasplante de INVIERNO:

        • Árboles y arbustos a raíz desnuda.

        • Si el invierno no es muy duro: Árboles con macetas, arbustos, trepadoras, setos y vivaces.

    MOVIMIENTOS DE TIERRA

    • Para representar el resultado fina, el proyectista se ayuda de:

        • Planos: con curvas de nivel y perfiles longitudinales y transversales.

        • Maquetas: Si se trata de grandes movimientos se ayuda con las curvas de nivel.

        • Mesa de arenas: Se construye un modelo a escala del terreno con arena dónde se reproduce la altimetría primitiva del mismo, y luego se va cambiando y estudiando los efectos de los futuros movimientos.

    • Motivos que hacen que variemos la configuración:

        • La distribución: Dividir el jardín en zonas llanas y zonas onduladas.

        • Dar gracia al jardín y producir nuevas perspectivas: Variar la monotonía que pudiera tener el jardín.

        • Tapar vistas: Mediante montículos.

        • Terrazas, taludes y escaleras: Para sacar mayor partido del desnivel que exista: se construyen terrazas y taludes o escaleras.

        • Rocallas: Mejor efecto cuando se construyen sobre un talud, que sobre el terreno llano, a veces se realizan movimientos de tierras para la creación de rocallas y que éstas estén en un plano inclinado.

    CÁLCULOS PARA LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS

    Imaginemos una franja rectangular de terreno de 10 m. de ancho y 20 m. de largo.

    Suponemos que nuestro propósito en que después de efectuar los distintos movimientos de tierra, quede todo formando un plano a una altura de 2,40 m. sobre el nivel de referencia 0,00 m.

    La disposición actual del terreno lo representan los puntos A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L y son puntos periféricos de nuestra parcela. Los puntos A', B', C', D', E', F', G', H', I', J', K', L' representan el definido en el proyecto. (plano a 2,40 m de altura)

    (Aquí va un dibujo)

    Puntos

    Cotas Terreno

    Cota de rasante

    Desmonte

    Terraplén

    1

    A

    B

    2,00

    2,25

    2,40

    2,40

    -------

    -------

    0,40

    0,15

    2

    C

    D

    2,20

    2,10

    2,40

    2,40

    -------

    -------

    0,20

    0,30

    E

    F

    2,40

    2,40

    2,40

    2,40

    -------

    -------

    -------

    -------

    3

    G

    H

    2,50

    2,90

    2,40

    2,40

    0,10

    0,50

    -------

    -------

    4

    I

    J

    3,10

    3,00

    2,40

    2,40

    0,70

    0,60

    5

    K

    L

    2,65

    2,50

    2,40

    2,40

    0,25

    0,10

    Cálculo de los volúmenes de desmonte y terraplén:

    SD=0

    P1 ((0,40+0,5) · 10)/2 =2,75 m2

    ST=2,75 m2

    P1-P2

    SD=0

    P2 ((0,20+0,3) · 10)/2 =2,5 m2

    ST=2,5 m2

    Volumen entre P1 - P2:

    VDESM = ((SD1+SD2)/2) · 5 = 0

    VTERR = ((ST1+ST2)/2) · 5 = ((2,75+2,5)/2) · 5 = 13,125 m3

    SD=0

    P2

    ST=2,5 m2

    P2-P3

    SD=3 m2

    P3 ((0,10+0,5) · 10)/2 =3 m2

    ST=0

    Volumen entre P2 - P3:

    VDESM = ((SD2+SD3)/2) · 5 = ((0+3)/2) · 5 = 7,5 m3

    VTERR = ((ST2+ST3)/2) · 5 = ((2,5+0)/2) · 5 = 6,25 m3

    SD=3 m2

    P3

    ST= 0 m2

    P3-P4

    SD=6,5 m2

    P4 ((0,70+0,6) · 10)/2 =6,5 m2

    ST=0

    Volumen entre P3 - P4:

    VDESM = ((SD3+SD4)/2) · 5 = ((3+6)/2) · 5 = 23,75 m3

    VTERR = ((ST3+ST4)/2) · 5 = 0 m3

    SD=6,5 m2

    P4

    ST= 0 m2

    P4-P5

    SD=1,75 m2

    P5

    ST=0

    Volumen entre P4 - P5:

    VDESM = ((SD4+SD5)/2) · 5 = = ((6,5+1,75)/2) · 5 = 20,625 m3

    VTERR = ((ST4+ST5)/2) ·5 = 0 m3

    VOLUMEN TOTAL

    Vd = V1 + V2 + V3......

    Vd = 0+ 7.5 + 23.75 + 20.625 = 51.875 m3

    Vt = V1 +V2 +V3 +V4

    Vt = 13.125 + 6.25 + 0 +0 =19.375m3

    Vtierra =51.875 -19.375 = 32.5m3 DESMONTE

    FORMAS DE REALIZAR LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA

    A.- Aprovechamiento de la capa de tierra vegetal existente: distinguir entre las capas superiores de buena calidad (20-30 cm) y las inferiores de peor calidad.

    Si hay que variar la configuración del terreno amontonaremos en los márgenes la tierra vegetal superficial de buena calidad para reutilizarlo. Siempre en la zona superficial.

    B.- Trabajo cualificado.

    Saber distinguir que tierras son buenas y cuales no, siempre es más económico separar las tierras que comprar tierra vegetal.

    C.- Amontonamientos.

    Los montones no deben tener espesores mayores de 1,5-2 mts. Si van a estar amontonados varios meses. Material vivo, bacterias y microorganismos necesitan oxigeno.

    D.- Ordenación de las capas de las capas de tierra.

    Procurando que los materiales peores: arcillas y rocas estén en los lugares más profundos de forma que la calidad de la tierra vaya creciendo de arriba abajo.

    E.- Configuración y formas.

    Trabajo de los conductores de maquinaria pesada según las indicaciones del director de obras.

    F.- Capas sucesivas.

    Los terraplenes deben formarse por capas sucesivas de forma que las maquinarias al pasar, vayan compactando el terreno. Si no, se producirán hundimientos.

    G.- Tierras de aporte.

    Si hay que incorporar, deben ser lo más limpias posibles ( sin rocas, piedras grandes, raíces).

    H.- Hoyos y zanjas:

    precauciones.

    1.- Si hay que utilizar explosivos establecer un sistema de emergencia.

    2.- Precauciones si se trabaja con maquinaria pesada.

    3.- Si hay peligro de desprendimientos establecer unos balizamientos y obreros con casco.

    4.- Tomar nota de por donde pasa las canalizaciones de agua, luz, gas y teléfono.

    I.- Taludes:

    A veces es preferible un terreno ondulado a uno ataludado, pues este puede dar una sensación de mayor rigidez.

    La proporción 3:2 es mala ya que la consolidación de las tierras es muy difícil. La proporción 1:1 depende de la consistencia del terreno, la proporción 1:2 siempre es posible debido a que siempre es estable.

    FORMAS DE DAR MOVIMIENTO Y RELIEVES A UN TERRENO LLANO

    Arriba: partiendo de un plano horizontal se han conseguido tres planos diferentes, posibilitando la creación de un estanque en la zona de deporte.

    Partiendo del principio de que los desmontes y terraplenes deben ser sensiblemente iguales hemos obtenido un desnivel de 40 cm. Mediante un desmonte de 20 y un terraplén de20.

    Transformación de un terreno llano a un jardín con pendientes, planos diferentes y desmontes que gracias al efecto óptico da la sensación de que el jardín es más grande de lo que en realidad es.

    APORTACIÓN DE TIERRA VEGETAL.

    • Atención especial al suelo: soporte y alimento para la planta.

    • De la buena preparación del terreno depende el futuro desarrollo de las plantaciones.

    • Cálculo de la tierra necesaria:

        • Separación de la tierra vegetal de la superficie cuando hagamos el movimiento de tierras.

        • Aportación de tierra vegetal hasta una profundidad de 25 cm.

        • En las zonas de pradera la rasante de la tierra debe quedar a unos 4-7 cm mas debajo de la que se quiere sea la rasante definitiva del césped.

    • La calidad de la tierra aportada dependerá de:

        • Características físicas del suelo.

    Principales componentes: arcilla, limo, arena, caliza y humus (sustancia viva que proviene de la descomposición orgánica del suelo).

    Cada planta tiene distintas necesidades y no existe una composición ideal para todas ellas, pero una proporción aceptable sería:

    30-50 % arena.

    30-50 % limo.

    0-20 % arcilla.

    Además contiene : 5% de materia orgánica y 2% de carbonato cálcico.

        • Características químicas del suelo:

    Elementos químicos.

    PH valor optimo entre 4 y 8

        • Mejora de las tierras existentes:

    Si son extremadamente malas: pedregosas, arcillosas, salinas, habrá que sustituir esta por tierra vegetal.

    Mejoras físicas: mejoras de turba y arena.

    • Si las tierras son excesivamente arenosas podemos mejorar su estructura añadiendo 100kg. De turba incluso algo de tierra arcillosa.

    • Si las tierras son excesivamente pesadas ( arcillosas) se mejoran añadiendo 3m. Cúbicos de arena de río.

        • Movimiento de tierras puntuales:

    • Capa de tierra vegetal 30 cm. Y si no hay problema de drenaje éxito asegurado.

    • Determinados árboles necesitan una mayor profundidad de tierra vegetal y realizar hoyos de 1x1x1 metros. Esta podría suponer un gran numero de metros cúbicos añadidos.

    PREPARACIÓN DEL TERRENO

    Antes se habrán realizado los trabajos de albañilería, fontanería y electricidad.

    Operaciones:

    1.- Labrar las tierras en una profundidad de 30cm. Si son arcillosas conviene profundizar hasta 45 cm. Realizar en otoño.

    Se realiza con azada ( pequeñas superficies) o maquinaria (tractores o motocultor).

    2.- Fertilización de las tierras.

    • Aportar materia orgánica.

    • Abonar con abonos minerales.

    3.- Limpieza del terreno.

    Eliminar la capa superficial, piedras de excesivo tamaño y malas hierbas con raíz. Restos de obra y escombros.

    4.- Regulación del terreno.

    Afinado del terreno después de labrar y estercolar. Igualar el terreno mediante el rastrillado. Ya se puede plantar.

    ABONADO DE PLANTACIÓN

    Ya tenemos el terreno labrado y está listo para abonar:

    1.- Estercoladura:

    Abona base en el momento de la plantación deberá estar bien descompuesto y se distribuirá por el terreno y mezclado con tierras arcillosas y calizas mejor que arenosas.

    Dosis orientativas: 1-2 metros cuadrados/ arena

    Estercolar en hoyos y zanjas:

    • Hoyos árboles : 10kg estiércol

    • Hoyos arbustos: 3kg/ metro lineal

    • Zanjas setos 3kg / metro lineal

    Un metro cúbico puede pesar 300-400 kg.

    2.- Correctores de terrenos ácidos o alcalinos.

    Si tenemos una tierra marcadamente ácida ( PH = 4.5-6 ) debemos encalar el terreno para elevar el PH hasta 6.5-7 empleando cal de construcción o piedra caliza molida, extendiéndola en el terreno y enterrándola bien varias semanas antes de la plantación.

    Dosis para elevar en una unidad el PH:

    • Arenoso 8kg/arena, cal o 14kg/arena CO3CA

    • Franco 10 “ “ 20 “ “

    • Limoso 15 “ “ 27 “ “

    • Arcillosos 20 “ “ 34 “ “

    Si tenemos tierra alcalina se le da turba rubia o clara Ph 3-5 o azufre o fertilizando abonos acidificantes (sulfato amónico).

    3.- Abonado mineral de plantación: es diferente según la planta.

    Cada parte del jardín llevará una formula distinta pradera, plantas de flor, árboles y arbustos.

    • Praderas terreno labrado, estercolado y arcillado

    Aportar 6.5kg de arena y abono 15.15.15, o 5 kg de arena y abono 20.10.5. Entonces aportamos 1 kg de arena de nitrógeno activo.

    Ahora se procede a la plantación de la pradera y pasadas unas semanas, cuando el césped haya brotado, se hará una nueva aplicación de abono, ya solamente nitrogenado:

    2-3kg/arena nitrato amónico.

    Plantas de flor:

    Macizo, rocallas, jardineras, se dará:

    1.5kg/arena nitrato amónico

    4.5 superfosfato cálcico

    2.5 sulfato o cloruro potásico

  • sulfato ferroso

    • o bien 10kg/arena complejo 4-12-8

    Arboles y arbustos

    1kg Nitrato amónico

    1.5kg Fosfato de cal

  • Sulfato o cloruro

    • Árboles 1kg/planta

    Arbustos medianos y grandes ½ kg/planta

    Arbustos pequeños 1/4kg/planta.

    APERTURA DE HOYOS Y ZANJAS DE PLANTACIÓN

    • Árboles grandes y palmeras: 1.20x1.20x1.20

    • Palmeras jóvenes :0.70x0.70x0.70

    • Árboles grandes 1x1x1

    • Trepadora 0.40x0.40x0.40

    • Árboles jóvenes 0.60x0.60x0.60

    • Plantas tropicales 0.50x0.50x0.50

    • Vivaces flor 0.20x0.20x0.20

    • Setos 0.40x0.40x0.40

    COMO HACER LOS HOYOS

    Para hoyos grandes y en gran cantidad utilizar maquinaria con cuchara apropiada ( retroexcavadora y mototaladro).

    Conviene abrir los hoyos en otoño: efecto de la lluvia que mejora las tierras.

    Colocar la mejor tierra junto a las raíces.

    Regar copiosamente ya que elimina las bolsas de aire. Al regar se va compactando y será necesario añadir algo más de tierra.

    Distancia entre los hoyos de plantación:

    Es necesario conocer el tamaño que las plantas tendrán cuando alcancen su pleno desarrollo.

    ALINEACIONES DE ÁRBOLES

    La distancia depende de cada tipo de árbol y de las condiciones del suelo y clima, las habituales son:

    4-6m para especies de poco porte o que vayan a ser podadas y para árboles alargados.

    Ej:

    Mimosa, prumus,chopos, naranjos.

    6-8m alineación típica en calles:.

    Ej:

    Tilos, cercis, catalpas.

    8-12m:para árboles de gran tamaño

    Ej:

    Cedros, abetos, castaño de indias, magnolio , sauce.

    15m para árboles de mayor copa.

    Ej:

    Ficus, celtis.

    • Las distancias mínimas entre el tronco del árbol y la fachada del edificio será la unidad de las que acabamos de ver como distancias entre tronco del árbol y la fachada del edificio, será la mitad de las que acabamos de ver como distancias entre tronco y tronco.

    • No plantaremos en lugares donde nos veamos obligados a podarlos continuamente.

    • Una anchura mínima de aceras debería ser de 4mt, de forma que se separe un metro el árbol del bordillo, quedando aún 3mts para desarrollarse de las fachadas .

    Tener en cuenta la existencia de balcones.

    • Especies inadecuadas para alineaciones en aceras:

        • Castaño de Indias ,fresnos, eucaliptos, moreras, olmos, sauces, especies lloronas(abedul, hayas).

    • No es conveniente utilizar una sola especie en una alineación de una acera, si realizándola por tramos no demasiado largos para así evitar plagas.

    • Plantarlos separados del bordillos para evitar que sean dañados por los coches.

    • Tener en cuenta los cables , farolas , cornisas-.

    • Si son de gran porte y pueden chocar las copas ,plantar a tresbolillo.

    • Solo en aceras de + de 5mts árboles de copa.

    • Rellenar el hoyo con tierra buena.

    GRUPOS DE ÁRBOLES

    Se busca un efecto de masa .Distancia como la de las alineaciones ,incluso reduciéndolas. No crear grupos demasiado compactos ya que producen troncos finos ya que buscarán la luz.

    ARBUSTOS EN ALINEACIONES O SETOS

    SETOS: Recortado o libre.

    -Su belleza reside en colorido , originalidad y regularidad.

    Puede estar formado por:

    Una sola alineación.

    Dos paralelas.(tresbolillo) (setos tupidos de manera rápida)

    Criterio para establecer las distancias:

    • Tiempo mínimo para que el seto este tupido.

    • Desarrollo horizontal de las plantas , a +desarrollo +distancias.

    • Posibilidades económicas (tamaño de la planta al comprarla.

    • Distancias entre 20 y 50cm.

    GRUPOS DE ARBUSTOS.

    • Considerar:

        • futuro desarrollo

        • y velocidad de crecimiento.

    • Los arbustos más altos en la zona trasera de los macizos.

    • Espaciarlos entre 2 y 3m2.

    • Rosales 1-1.5m2.

    GRUPO DE VIVACES

    • Varían en alturas ,tamaños y diámetros e incluso en la velocidad de crecimiento.

    • Fallos fácilmente corregibles poco costosos.

    • Los más frecuentes 9-16m2.

    • Se deben plantar formando manchas naturales , no en alineaciones.

    ADQUISICIÓN DE LAS PLANTAS EN VIVEROS.

    ÁRBOLES:

    se dividen en:

    -hoja perenne.

    -hoja caduca.

    HOJA PERENNE: Se sirven en macetas con todo su desarrollo y por eso se mide su altura en cm.

    HOJA CADUCA: La suelen medir por la longitud de la circunferencia de la sección que se produciría al cortar el tronco a un metro de altura.

    PALMERAS: Dan la altura del tronco o la altura total de la planta.

    También existen catálogos de viveros que dan tamaños de macetas o del cepellón .

    FORMAS DE SERVIR LOS ARBOLES

    • Raíz desnuda

    • Contenedor

    • Bolsa de plástico.

    • Cepellón escayolado.

    Los de raíz desnuda:

    Solo en árboles de hoja caduca.

    Se extrae el árbol de la tierra.

    Se elimina la tierra y se podan las raíces y la copa.

    Árboles en maceta

    Son + caros.

    Las posibilidades de arraigo son máximas.

    No importa la época de trasplantes.

    Presenta todo su ramaje incluso en floraciones.

    Escayolado

    Para árboles de grandes dimensiones y de hoja perenne.

    Consiste en prepararle un recipiente a la medida de su sistema radicular, envolviéndolo en tela metálica y escayola.

    Esta operación se hace en otoño-invierno.

    ARBUSTOS:

    No poseen un tamaño único se les describe no solo por su altura o perímetro sino por su fuerza y vigor.

    Si están podados con formas especiales: pirámides, columnas, se indica las dimensiones de las formas geométricas.

    PLANTAS DE FLOR

    Las vivaces se venden por unidades sin especificar tamaños y las de temporada también.

    TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DE LAS PLANTAS

    ÁRBOLES DE HOJA CADUCA

    • Otoño-invierno se hace la plantación de árboles a raíz desnuda.

    • Limpiar las raíces de tierra.

    • Podar raíces y ramas desarrolladas.

    • Evitar amontonamiento en el transporte.

    • Prever las inclemencias del clima y proteger las plantas en el transporte.

    • Recepción del árbol:

    • Hoyos ya preparados entonces plantaremos.

    • Si debemos esperar haremos semiplantación de los árboles enterrando las raíces a orientación norte.

    ÁRBOLES DE HOJA PERENNE

    • No se pueden transplantar a raíz desnuda, se planta con el cepellón de tierra y cepellones escalonados para árboles de gran porte.

    PRODUCTOS QUE FAVORECEN EL TRASPLANTE

    • Hormonas de enrizamiento: favorecen la emisión de las raíces.

    • Productos antitranspirables: se pulveriza el árbol y reduce la transpiración de la parte aérea.

    CÉSPEDES

    El césped se planta o bien por semilla o por esquejes. Se suelen emplear distintas variedades de gramíneas, incluso suelen combinarse con leguminosas. Según su composición se podrá utilizar en un clima u otro y en distintos tipos de suelo.

    GRAMÍNEAS Y LEGUMINOSAS MAS UTILIZADAS

    GRAMÍNEAS

    • Acrostis tenuis: rastrera, perenne. Color verde grisáceo de la cornisa cantábrica.

    • Acrotis estolinifera: rastrera, amarilla. Suelos fértiles poco ácidos. Adecuada para campos de golf. Necesita agua abundante.

    • Festuca arindinacea: adecuada para condiciones habituales en España, resiste la sombra, escasez de fertilizantes y pisoteo.

    • Festuca ovina: perenne, talla pequeña y hoja fina. Resiste la sequía y forma céspedes finos y tupidos.

    LEGUMINOSAS

    • Trifolium repens: es el trébol blanco. Poco tolerante a la sombra y al pisoteo. Pierde sus hojas en invierno. No se da en terrenos arenosos no zonas deportivas.

    • Trifolium fragiterum: Se usa en suelos alcalinos y salinos.

    • Lutus coniculatus: soporta bien la caliza y la sequía. No tolera la sombra. Es para cubrir taludes.

    CÉSPEDES PARA ZONAS CÁLIDAS

    Además del cinolon dactylon está el kikuyu, soporta terrenos salinos y ambientes cálidos y húmedos.

    Preparación: remover y mullir el terreno unos 25 cm, mejor en otoño.

    Hacer rastrillado para la eliminación de tierras.

    Mejorar la textura añadiendo arena, se hará también estercolado y fertilización, se igualara el terreno con el rulo y se pasara por ultimo el rastrillo para la preparación definitiva.

    SIEMBRA O PLANTACIÓN

    Siempre a mano, a boleo mediante dos siembras cruzadas empleando en cada una la mitad de la semilla. En zonas frías sembrar en primavera. Si la siembra es mediante esqueje plantar en primavera para que lo de tiempo a tupirse antes del invierno.

    NORMAS PARA LA SIEMBRA

    • Siembra boleo o máquina.

    • Cubrir las semillas mediante un paso de rastrillo.

    • Extender una capa delgada de mantillo

    • Pasar el rulo

    • Junto a caminos y zonas de paso aumentar la dosis de semillas.

    • Regar una vez realizada la siembra.

    • Arrancar las malas hierbas que salgan.

    • Cuando el césped tenga 5 cm dar un pase de rulo, que ayudará a enraizar las plantas. Hacerlo con tierra seca.

    • A los 8 o 10 cm efectuar el primer corte a 5cm.

    PLANTACIÓN DE TEPEX (ENROLLADO)

    Son placas de césped que se recortan y se colocan donde nos interesa crear la pradera deben quedar las juntas solapadas y no alineadas. Regar copiosamente una vez instalado. Plantar inmediatamente ya que se transportan enrollados.

    OTROS TAPIZANTES

    No necesitan preparación del terreno solo limpieza de malas hierbas, se colocan en zonas sin cuidados, por ejemplo uña de león, iberis, uña de gato, vinca mayor

    TEMA RIEGO

    RIEGO POR GOTEO

    • Aplicación lenta y frecuente de agua con el objeto de mantener el crecimiento de las plantas.

    • Aparato mecánico: goteo o emisor, suele ir sobre la superficie o enterrado a poca profundidad. Se suelen poner los de mayor caudal para árboles.

    • Se le llama de alta frecuencia cada uno - tres días.

    • La cantidad de suelo mojado varia según: tipo de suelo, duración del tiempo de riego y numero de goteos.

    • Nueva forma de regar y cultivar fertirrigación.

    VENTAJAS DEL RIEGO POR GOTEO

    • Se riega con mucha menor cantidad de agua que por aspersión

    • Menores necesidades de presión y caudal ( P=1atm)

    • Aumento notorio del crecimiento ya que hay un nivel alto de humedad

    • Sirven para incorporar abonos al suelo

    • Se elimina el riego de quemado de las hojas

    • Es automático

    • Previene el fenómeno de escorrentía

    • Se puede fumigar mientras se riega

    INCONVENIENTES

    • Paso de aguas entre 0.5 y 1.8 mm es fácil que se obture

    • Equipo de filtrado aguas no muy buenas

    • Alto coste inicial

    • Tubería y goteos expuestos a la interpérie (sol, roedores)

    • Dificultad para controlar la instalación debido al crecimiento de los cultivos

    • Mucho gasto en herbicidas

    DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO

    • Para una finca:

        • Riego diario

        • División de la zona a regar en sectores

        • Automatización de la instalación

        • Aplicación de fertilizantes

    Elementos de los que debe constar un riego por goteo:

  • Estación de tratamiento de agua, solo cuando lleve sólidos en suspensión (algas, arenas)

  • Grupo de bombeo para poder elevar el caudal a la presión calculada. No es necesario si tenemos bastante presión.

  • Cabezal de goteo o estación de filtrado donde se filtra al máximo el agua y se incorporan los abonos. Hay dos tipos: filtro de silex y filtro de mallas.

  • Red de distribución. Transporta el agua desde el cabezal de goteo a las plantas. Se divide en: tubería principal, secundaria y terciaria o portagoteos que ira por la superficie y será de polietireno con diámetros 10.13.16mm.

  • Goteos y emisores. Aplican el agua a la planta y el caudal es entre 2-8 l/h.

  • Automatismos. Es el programador. Mediante cable eléctrico manda la señal de apertura y cierre a las electro válvulas.

    • GOTEOS O EMISORES

    • Dispositivo mecánico encargado de aportar el agua al cultivo

    • Caudal que debe proporcionar 2-8l/h y uniforme

    • El diámetro de entrada de agua será 1 mm aproximadam.

    • Deben resistir la agresividad química de los abonos y los cambios de temperatura

    • Se clasifican según:

    • Su caudal:

      • 8 l/h suelos no muy arcillosos

      4 l/h frutales de hilera

      3 l/h cultivos invernadero

    • Por su instalación en la tubería:

      • Sobrelínea o pinchando sobre tubería

      • Interlinea

      • Integrado(gotero =50cm), viene de fábrica.

    • Por su comportamiento hidráulico:

      • Normales o laminares.

      • Autocompensantes:

      EQUIVALENCIAS:

      1atm = 10m manométrico

      1bar = 10 kg/cm2

      TUBERIAS Y ACCESORIOS

      TUBERIAS DE PVC

      Resinas de cloruro de polivinilo.

      • Se dividen por diámetros exterior en mm: 16.20.25.32.40.50.63......400

      • Los timbrajes ( presiones que soportan:2.4.6.8.100y 16 atm)

      • Las uniones: encoladas con soldadura en frío

      • Los accesorios de PVC

      • Muy buen comportamiento con aguas salinas y calcáreas

      • Deben ir enterradas

      TUBERIA SE POLIETILENO

      • Muy flexible- e idónea para agua y riego

      • Se puede poner en superficie

      • Diámetros exteriores 20.25.32.40.63.75 mm hasta 400

      • Timbrajes = PVC

      • Accesorios: racores de presión desmontables, soldadura para diámetros mayores de 110mm.

      AUTOMATISMOS

      Las instalaciones de riego se automatizan por:

      • Ahorro de mano de obra.

      • Posibilidad de riego en horas nocturnas.

      • Pequeña incidencia en el presupuesto total del riego.

      Están formados por:

      • Válvulas automáticas:

          • Se ponen en funcionamiento abriéndose y dejando pasar el caudal.

          • Transcurrido el tiempo de riego se cierra y comienza a regar la siguiente.

          • Suelen ser eléctricas.

          • Antes de la válvula conviene instalar una llave de paso.

      • Reguladores de presión:

          • Reductor de presión para establecer una presión constante de una atmósfera en goteo.

      • Programadores:

          • Reloj que permite programar ciclos de riego con varios días de antelación.

          • Van accionando sucesivamente los distintos sectores de riego que corresponden a las diferentes electro válvulas. El tiempo de apertura de cada sector es regulable ( mecánico o electrónico).

          • Suelen estar equipados con: programa de 24h que permite escoger las horas de comienzo de cada ciclo. En cada ciclo entran en funcionamiento todos los sectores.

          • Sectores independientes funcionando sucesivamente ya que hay programadores de 1-36 sectores.

          • Regulación de tiempos por sector.

          • Pueden llevar la función de arranque de bomba.

          • Llevan transformador 220/24W para la alimentación de las electro válvulas.

          • Llevan pila por si se va la electricidad.

          • Llevan mandos para efectuar riegos manuales.

          • Interruptor de lluvia (mantiene el programa).

      OTRAS TECNICAS EN LA AUTOMATIZACION DE RIEGOS.

      • Programación con válvulas de pulso sostenido en lugares donde no hay red eléctrica.

      • Válvulas con programador incluido

          • Programadores roscados al grifo.

          • Pilas alcalinas de 1.5 V

      CABLES DE AUTOMATIZACION

      • Deben ser antihumedad, funcionan a 24V (no es necesario entubar), se entierran junto a la tubería de riego separada a 5cm. Evitar los empalmes.

      • Los mas utilizados 1,1.5,2,2.5 y 4 mm2 de sección.

      • Se dispondrá de un solo cable llamado común que recorrerá todas las electro válvulas y se conectará al punto C programado.

      • Por cada sector se instalará un cable que conectara en el en que el numero que corresponda.

            • sector1 :nº 1

            • sector 2 :nº 2

      ESTUDIO AGRONÓMICO

      1.- Necesidades de agua de las plantas.

      • El sistema de riego por goteo deberá satisfacer el más alto consumo de agua que necesite el cultivo determinado.

      • El índice de consumo dependerá de factores climáticos de cultivo.

      • Los requerimientos de agua se calculan partiendo de las evapotranspiraciones potenciales de cada zona orientativamente.

      CLIMA

      TEMPERATURAS MEDIAS

      ºC

      HUMEDAD REAL

      Rel. media

      ETP

      mm/día

      Fresco - húmedo

      < 20

      > 50%

      2,5

      Fresco - seco

      < 20

      < 50%

      3,5

      Moderado - seco

      20-30

      > 50%

      4,5

      Moderado - húmedo

      20-30

      < 50%

      5,0

      Cálido - húmedo

      30-38

      < 50%

      6,3

      Cálido - seco

      30-38

      > 50%

      8,0

      Muy cálido - húmedo

      > 38

      > 50%

      8,0

      Muy cálido - seco

      > 38

      < 50%

      9,0

      Para el diseño de la instalación se tomará la ETP del mes mas desfavorable.

      A esta ETP se le aplicará unos factores de cultivo y corrección.

      Ej:

      La ETP mas desfavorable en un cultivo de naranjos en Murcia.

      Es de 1.59mm (5,3 mm/día) en el mes de Julio.

      Factores que varían la ETP:

      • Factor de cultivo

      • Factor de sombreado

      • Necesidades de lavado

      2.- Cálculo de número de goteros por planta:

      Cuando el agua empiece a fluir incide sobre una superficie muy reducida del suelo provocando un pequeño charco cuyo radio se va extendiendo a medida que el riego continua formando el bulbo de riego.

      Viene dado por la formula:

      Sp * Pm

      E=

      Smj

      Siendo:

      E= Nº de goteros por planta

      Sp= Superficie que ocupa una planta en m2

      Pm= % de superficie mojada(en decimales)

      Smj= Superficie que moja el gotero en m2.

      Smj: Difícil de conocer varia según:

      Textura del suelo

      Caudal.

      Estratificación del suelo.

      Dato determinado en tablas.

      3.- Duración del riego:

      Nd

      Dr =

      Ng x Qg

      Nd: necesidades diarias L/día y planta.

      Ng: nº de goteros por planta.

      Qg: Caudal del gotero L/h

      Ejemplo:

      A) Naranjos 85 L/día planta

      Supuesto 1: 2 goteros por planta. De 8 L/h

      Nd 85

      Dr = = = 5.31 horas

      Ng x Qg 2 x 8

      Supuesto 2: 6 goteros por planta de 4 L/h

      Nd 85

      Dr = = = 3.54 horas

      Ng x Qg 6 x 4

      B) Tomates: 5,21 L/m2 día ó 3,12 L/planta y día.

      Goteros 4 L/h.

      Nd 5,21

      Dr = = = 1,3 horas

      Ng x Qg 1 x 4

      Nd 5,21

      Dr = = = 1,3 horas

      Ng x Qg 0.6 x 4

      Jornada de riego.

      • Hipotéticamente se puede utilizar la instalación las 24 horas del día. Por tanto para los naranjo 24/5,3= 4 sectores. Pero no se aconseja tomar una jornada de riego las 24 horas.

      • Evitar regar de 12 0 16 horas. Ya que existe máxima evaporación.

      • Jornadas de 18 horas es lo normal.

      4.- Número de módulos o sectores.

      Ir Ir jornada de riego

      Nm = -------- Dr Duración del riego

      Dr

      Ejemplo: 1) Naranjos: Ir = 18h.

      18

      Nm = -------- =3,38 3 sectores.

      5,3

      2) Tomates: Ir = 18h.

      18

      Nm = -------- = 13,84 14 sectores.

      1,3

      5.- Caudales:

      Caudal instantaneo que deberá elevar la bomba.

      • Calculo:

    • Nº de plantas en el total de la superficie.

      • S Ssuperficie en m2

      Np = -------- Np nº plantas

      M M marco de plantación en m2

    • Nº de plantas a regar instantaneamente.

      • Npr = Np / Nm

      Npr Nº de plantas a regar instantaneamente

      Np Nº de plantas totales

      Nm Nº del modulo

    • Caudal instantaneo.

      • Q = Npr x Ng x Qg

      Q Caudal total en L/h

      Ng nº goteros por planta

      Qg caudal del conjunto L/h

      Ejemplo práctico de los naranjos:

      Superficie: 13.8 ha

      Marco: 6x4

      Np = 138000 m2 / 24 m2 = 5750 naranjos.

      Npr = 5750 / 3 = 1917 naranjos.

      Q = 1917 x 2 x 8 = 30672 L/h = 30.67 m3/h 8.52 L/s

      Qp = caudal punta = 8.52 /13.8 = 0.61 L/s y ha.

      Superficie del sector nódulo.

      Ss = 138000/3 =46000 m2/sector = 4.6 ha/sector

      Ejemplo práctico de los tomates:

      Np = 95000 m2 / 0.6 m2 = 158333 naranjos.

      Npr = 158333 / 13 = 12180 naranjos.

      Q = 12180 x 0.6 x 4 = 29.232 L/h = 29.23 m3/h 8.12 L/s

      Qp = caudal punta = 8.12 /0.5 = 0.85 L/s y ha.

      Superficie del sector nódulo.

      Ss = 95000/13 =7308 m2/sector = 0.73 ha/sector

      Ejemplo practico

      • Cultivo de naranjos en Paterna ( Valencia)

      • Suelo franco arcilloso

      • Marco de plantación 5x4

      • Superficie 5 ha

      • Suelo mojado 35 %

      • Uniformidad de riego 85 %

      • ETP / dia : 3.85 mm/día

      • 5 m / gotero 8 L/h = 5.7 m2

    • Requerimiento de agua diario:

      • ETP: 3.83mm = 3.83 L/m2 día.

      Rd por planta = 3.83 x 20 = 76.6 l/día y árbol

    • Nº de goteros o emisiones por planta.

      • Tipo gotero: autocompensante: Q= 8L/h

      Nº e = (Sp x Pm) / Smj = (20 x 0.35) / 5.7 = 1.22 ponemos dos goteros por planta y los separamos 2m para garantizar el solapamiento.

    • Duración del riego:

      • Nd 76.6

      Dr = ---------- = ---------- = 4.78 horas

      Ng x Qg 2 x 8

    • Nº de modulos o sectores de riego.

      • Jornada de riego disponible: 20 horas

      20

      Nm = -------- = 4.18 4 sectores.

      4.78

      Superficie por sector: 5 ha / 4 sect = 1.25 ha 12500 m2

    • Calculo del caudal necesario:

      • Np = 50000 m2 / 20 m2 = 2500 naranjos.

      Npr = 2500 / 4 = 625 naranjos.

      Q = 625 x 2 x 8 = 10000 L/h = 10 m3/h 2.7 L/s

      Qp = caudal punta = 2.7 / 5 = 0.55 L/s y ha.

      Jardinería

      • Tubería de goteo o lerciana.

      El calculo se realiza para el ramal mas largo del sector 4

      Longitud: 100 mt.

      • nº árboles tratados: 100/4 = 25 árboles

      • Diámetro elepidor: 13mm

      • Caudal max. En 13mm 400 L/h

      • Nº árboles que podemos regar con 13 mm 400/2 x 8 = 25 árboles

      • Q en 13mm 25 x 16 = 400 L/h

      100 metros lineales de tuberia de 13 mm de diámetro con 50 salidas.

      • Perdidas de carga en un ramal de gotero.

      • Efecto de carga en ruta.

      En un ramal de goteo el caudal que entra va progresivamente disminuyendo hasta llegar al final con un caudal igual al consumido por un gotero. La perdida de carga irá disminuyendo.

      Coeficiente reductor (F) o christiansen que esta en función de goteros o salidas en un ramal.

      Nº salidas

      F

      1

      1

      2

      0.630

      5

      0.451

      10

      0.390

      15

      0.379

      20

      0.370

      25

      0.366

      30

      0.362

      +50

      0.355

      +100

      0.345

      It = I x Lm x F

      It perdida de carga total en un tramo.

      I perdida de carga unitaria (en función del diámetro de tubería según ábacos) considerando el caudal total que pasa por la tubería.

      Lm longitud mayorada en m.

      Lm = L + Lf L=longitud tuberia en m.

      Lf = logitud ficticia nº salidas x 0.3

      F Factor de Cristiansen.

      Ej: Naranjos.

      F = 0.355

      It = I x Lm x F

      I = 7.5 % (tablas) tub. 13mm Q= 400 L/h

      Lm =100 + 15 = 115 m

      Lf = 50 x 0.3 = 15

      It = 0.075 x 115 x 0.355 = 3.06m

      • Datos para la medición:

      • Longitud de tubería secundaria: 62.5m

      • Nº de ramales de riego: 62.5 / 5 = 12.5

      • Nº ramas: 12.5 x 2 = 25

      • Longitud de tubería 13 mm. 25 x 100 =2500m

      • Conexiones del la tuberia de goteo a la secundaria x 25.

      • Tapones finales de 13mm: 25

      • Goteros autocompensables 8 L/h : 1250

      • Todos estos datos son para el sector 4, para calcular las necesidades totales del material deberemos multiplicar estas mediciones por 4.

      Tubería secundaria:

      • Long. Tuberia secundaria: 6.25 m

      • Long de calculo: 31.25 m

      • Nº salidas: (31.25 / 5) x 2 = 12.5 salidas.

      • Elegimos un diámetro.

      • F = 0.384

      • It = I x Lm x F

      • Q para el cálculo 5 m3.

      • Tubería Pg baja densidad de 50mm.

      • En tablas: I = 3% V = 1,4 m/s

      • Pdc (It) = 0.03 x (31.25 + (13 x 15)) x 0.384 = 0.58m

      • Datos para la medición:

      • 65 m. Tubería Pg baja densidad

      • de 50mm y Pg

      • 2 tapones finales de 50mm.

      Tubería Principal:

      • Longitud: 250 + distancia al pozo. (312m)

      • Q: 10 m3.

      • Tubería Pg baja densidad de 75mm.

      • Pdc = 312 x (1.1/100) (tablas) = 3.43

      • Datos para la medición:

      • Longitud de tubería PG baja densidad de 75mm. De limbraje (T) 6: 315m.

      • Tapones finales de 75mm: 1

      • 1 codo de 90 de 75mm.

      • 4 valvulas de paso para sectores de riego

      • 4 “T” reducidas 75x50

      • 8 terminales de rosca macho 50

      • Válvula automáticas:

      • Q que pasa por válvula: 10 m3/h

      • Diametro: 1.5”

      • Pdc = 1m

      • Secciones de cable:

      • Cable común: 1x1.5 mm2 312m.

      • Cable sector 1: 1x1.5 mm2 115m.

      • Cable sector 2: 1x1.5 mm2 177.5m.

      • Cable sector 3: 1x1.5 mm2 240m.

      • Cable sector 4: 1x1.5 mm2 312m.

      • Total …………………………… 1186.5m

      • Cabezal de goteo o filtración.

      Diametro de entrada del goteo: 1mm.

    • Filtro de silex.

      • Diametro: 0.01mm

      Nº ninimo de filtros: 2

      Q que pasa por cada filtro: 5 m3.

    • Filtro de malla.

      • Calculo de la altura manometrica.

      Pdc tubería goteo: 3.06m.

      Pdc tubería secundaria: 0.58m.

      Pdc tubería principal: 3.43m.

      Pdc piezas especiales: 1.7m. siempre el 25% (1ª,2ª,3ª)

      Pdc vávulas automaticas: 1m.

      Pdc cabezal de goteo: 10m.

      Pdc aspiración-impulsion: 2m.

      Desnivel geometrico: 6m.

      Nivel dinámico del agua: 54m.

      Presión trabajo del gotero: 10m. = 1 atm.

      TOTAL Hm 91.7 92m.

      • Potencia absorbida por la bomba.

      P = (Q x Hm) / (75 x R) P potencia CV

      Q caudal requerido L/s

      Hm altura manométrica m.

      R rendimiento de la bomba en % (65%)

      P = (2.7 x92) / (75 x 0.65) = 5.17 CV

      • Potencia teórica del motor.

      Aumentando la P en los siguientes %.

      CV

      %

      0.1 a 1

      50

      1 a 1.5

      30

      1.5 a 5

      20

      5 a 20

      15

      20 a …

      10

      Pa + H = 5.17 x 1.25 = 6.2 CV

      • Potencia comercial del motor:

      6.50 - 7.50 CV

      MICROASPERSIÓN

      • Otro sistema de riego localizado.

      • Microapersor: prodice una difusión del agua y por tanto la superficie de riego es mas amplia que la de un goteo.

      • Conexión a la tubería terciaria:

      • Pinchada directamente.

      • Soportada sobre una varilla a 20 -30 cm del suelo.

      • Conectado a la tuberia con un microtubo de 3-5 mm.

      • Diametro 4 un adaptador.

      • Trabajan a presiones de 1 a 2 atm.

      -alcance 1-3 metros.
      -Q= 20-100 l/h.
      -Diametro boquilla 0,7 - 1,6 mm.

      CLASIFICACION
      a)Giratorios.la difusion se produce no solo por la presion del
      agua sino tambien impulsado por una pieza giratoria.
      angulo de riego:360 º
      a: en funcion de la boquilla.Tambien trabaja invertido ,
      instalado sobre tuberias aereas ( invernaderos )
      b)Microchorros.El agua fluye por el microaspesor a traves del
      cual por que hay unas microperforaciones dispuestas en la cabeza del
      mismo. Admite toda la cupula.
      c)Microdifusion. La difusion del agua se produce mediante el
      choque del chorro generado por la boquilla contra la pared superior.El
      agua sale pulverizada ( invernaderos ).
      Ventajas:
      -Uniformidad del riego mayor que el de goteo, hasta 95 % mas.
      -Menor riesgo de obturacion.
      -Mayor facilidad de inspeccion visual.
      -Mayor porcentaje de suelo mojado.50 % mas.
      -Sistema aconsejable en suelos arenosos.
      -El tiempo de riego se reduce (1 - 2 horas por sector ).
      Inconvenientes:
      -Aumento de los costes de instalacion. Diametro de tuberias 20-
      25 y 30 mm.
      -Cultivo arboreo no valido por que no se debe mojar el tronco.


      RIEGOS POR ASPERSION
      Aspersion: aportacion de agua al suelo en forma de lluvia.
      Ventajas:
      -Puede regarse sin necesidad de nivelacion para terrenos de
      topografia irregular e incluso suelos poco profundos.

      Inconvenientes:
      -Coste elevado de implantacion.
      -Gastos de funcionamiento superiores a los demas riegos. El
      agua tiene que llegar con presion a los aspersores, para lo cual suele
      ser necesario el uso de grupos de bombeo. Consumo electrico o de
      combustible representa una parte considerable del coste anual
      defuncionamiento del sistema.
      -No es practico cuando el suministro de agua es intermitente.-
      -El translado de tuberias moviles, si el suelo es blando (
      agicultura ) es molesto.
      -Necesita cuidados especiales en cuanto al mantenimiento,
      pueden dejar de girar, las boquillas se pueden obstruir, los
      acoplamientos pueden tener fugas y el motor necesita cuidados.

      Solapes de aspersores: En todos los aspersores no se puede
      obtener un reparto uniforme de agua a lo largo de todo el chorro.
      El maximo de agua se encuentra junto al chorro y va disminuyendo
      progresivamente a medida que nos alejamos de el.
      El reparto de agua esta tambien en funcion de la presion de salida que
      tenga el agua en la boquilla del aspersor.
      Hipoteticamente se podria pensar que si un aspersor alcanza un
      radio de 14 m. el siguiente se podria colocar a 28m. de distancia.
      Para obtener un buen resultado es necesario preveer un
      recubrimiento de los chorros, a este recubrimiento se le llama solape:
      Haremos que los triangulos mojados se conviertan en rectangulos,
      aportando mayor cantidad de agua en todos los puntos.
      El riego por aspersion ( agicola ) en solape es del 80 % aprox.
      Si un aspersor alcanza 15 m. de radio, puede ser distanciado de otro 18
      m. (15+20 %).

      CLASIFICACION DE LOS ASPERSORES
      a) Por su dispositivo:
      -De circulo completo, que gira 360 º
      -Con dispositivo de sector, para regar el angulo
      deseado.
      b)Por su velocidad de giro:
      -Giro lento:0,25 - 3 vueltas/minuto.Especial para
      frutales
      -Giro rapido:superior a 3 vueltas /minuto. El mas usado
      c)Por la presion de funcionamiento:
      -Baja presion: entre 1,5-2 atm.consumo 0,7-1m3/h y
      radio 8-10 m.
      -Media presion: entre 2,5-3,5 atm. consumo1-4 m3/h
      radio 12.18m.
      -Alta presion: entre 4-6 atm.  comsumo 5-30 m3/h  radio
      25-35m. Etre las llamadas cañones de riego con alcances entre 60-70m,
      consumo 100m3/h y presion 8 atm.
      d)Por el numero de salidas y toberas:
      -De una sola tobera, normalmente en instalaciones fijas.
      -Con dos toberas usado nrmalmente en instalaciones
      moviles o semifijas.
      e) Por el angulo de salida:
      -Angulo normal: El chorro en su salida forma un angulo
      con la horizontal de 25-45 º. Es el mas usado.
      -Angulo bajo: Inclinacion inferio a 25 º.Usado en el
      riego de hortalizas y frutales.Por debajo de las copas

      Para elegir un aspersor hay que tener encuenta la intensidad de
      lluvia que aporta el aspersor y la absorcion del terreno.

      PARTES DE UN PROYECTO DE RIEGO


      1. Distribución de aparatos de riego. Se comienza por las
      zonas "condicionantes".edificios y zonas que no se riegan. Luego se
      continua por las zonas perimetrales. Finalmente se completa el riego
      por las zonas que quedan libres.


      2-Sectorizacion. Conocido el numero total de aparatos
      de riego que vamos a utilizar entonces hallamos el caudal total que
      consumen los aspersores y difusores

                nº de sectores= aspersores o difusores/acometida

      3- Agripamiento. Conocido el numero de sectores,
      agrupamos los distinto aparatos de riego hasta aproximarnos sin
      pasarnos al caudal disponible. Debemos conocer el caudal de cada
      aspersor o difusor. Se uniran si es posible los aparatos que estén
      cercanos. Como la tuberia principal une todas las valvulas automaticas
      y estas van alojadas en arquetas, sera conveniente que las valvulas se
      coloquen juntas ( 2 o 3) para optimizar el espacio de las arquetas (
      solo si conlleva mucho gasto de tuberia o de abrir muchas zanjas )
      4- Dimensionado. Determinacion del diametro apropiado
      para cada tramo de tuberia en funcion del caudal que pasa por el. Para
      dimensionar la tuberia se tomara el sector que mas cauda consuma (mayor
      cantidad de agua que pasara por la tuberia ). Si se prevee ampliar el
      jardin, se dimensionara para el caudal maximo de la acometida.
      5- Comprobacion.
      -Ver si con la presion de funcionamiento que tenemos en
      la acometida, el aparato de riego mas desfavorable puede funcionar a la
      presion que necesita el propio aparato.  Aspersor 2,5 atm           
      Difusor  2 atm.
      Si Hm>P funcionamiento en la toma :no funciona
      Si Hm<P funcionamiento en la toma : si funciona
      Se  calcula esta Hm para el sector mas desfavorable de
      aspersores y difusores.
      Orden de prioridades.
      Si existe desnivel, el sector que contenga el aparato de riego
      que esta a mayor desnives( siempre que sea > a 0.5 m.)
      A igualdad de nivel, el mas desfavorable sera el que este a
      mayor distancia de la toma de agua
      El calculo de rozamientos ( J )se realizara mediante tablas
      La perdida de carga por piezas especiales se toma el valor de
      1,5 m.
      Otros apartados a sumar:
      Desnivel geometrico ( positivo o negativo )
      Presion de salida del aparato ( dato de funcionamiento )
      Nivel dinamico del agua
      Altura del aspersor ( si son aereos o elevados )


       
      Diseñar y dimensionar los distintos sectores de riego
      P(acometida)= 4,5atm             O(acometida)=6m3/h       O(aspersor)
      2,8 m3/h
      P aspersor 2,5 atm     O difusor abierto    180º= 0,410 m3/h   P
      difusor= 2 atm
      Terreno llano

      Caudal:
      Dimensiones    4 de 90º--- 4x 0,205=0,82
                              21 de 180º---21x0,41=8,16
                              6 de 270º---- 6x 0,615=3,69             Total
      12,67m3/h

      Aspersores       6x 2,8 m3/h= 16,8m3/h

      Ototal/Oacometida     13,12 m3/h   /   6m3/h   = 2,1  =3 sectores de 
      difusores
                                         16,8 m3/h     /    6 m3/h  = 2,8 =
      3sectores de aspersores

      S1: 2 aspersores x 2,8 m3/h = 5,6 m3/h <  6
      S2: 2 aspersores x 2,8 m3/h = 5,6 m3/h < 6
      S3: 2 aspersores x 2,8 m3/h = 5,6 m3/h < 6


      CALCULO DE NUMERO DE DIFUSORES
       
            3 difusores de 90 º
            7 difusores de 180 º
            2 difusores de 270º             TOTAL   12 difusores

      CALCULO DE NUMERO DE ASPERSORES 
      10 aspersores

      MULTIPLICAMOS POR CAUDALES
      Difusores  3 de 90º= 3 x 0,175 = 2,25m3/h
                       7 de 180 º= 7 x 0, 350= 2,45 m3/h
                       2 de 270 º= 2 x 0,535 = 1,05 m3/h          TOTAL  5,75
      m3/h
      Aspersores   10 x 1,2 m3/h = 12 m3/h
      Microaspersores 4 x 0,2 = 0,8 m3/h

      CALCULO DE NUMERO DE SECTORES

      Difusores : 5,75 / 3= 2 sectores
      Aspersores: 12/3= 4 sectores=5 sectores
      Microaspersores :1 sector
      Goteo :1 sector

      CAUDALES
      S1 Difusores
      1 de 90 º         1 x 0,175= 0,175
      2 de 180 º       2 x 0,350 = 0,7
      1 de 270º        1 x 0,525 = 0 525     TOTAL 1,4 < 3 m3/h


      S2
       2 de 90º       2 x 0,175= 0,350
      5 de 180 º  5 x 0,350= 1.75
      1 de 270 º    1 x 0, 525= 0, 525     TOTAL  2,6 < 3 m3/h

      S3    Aspersores
       2 x 1,2 m3/h = 2,4 m3/h<3m3/h

      S4, S5, S6, S7     Dos aspersores
        2 x 1,2 m3/h = 2,4 m3/h < 3m3/h

      S8 Microaspersion   (4)
       4 x 0,2 m3/h = 0.8 m3/h < 3m3/h

      S9 Goteo
      ( 13+11+23= 47 m de goteo)
      Goteros cada 0,2 m      47/0,2= 235 goteros + 2=237 goteros
      Pondremos goteros de 2l/h  = 470 l /h =0,47 m3/h <3m3/h



      DIMENSIONADO

      S1   25m  tuberia       Q= 1,4m3/h
      S2   26m       "            Q= 2,6m3/h
      S3   9,5m       "           Q= 2,4m3/h
      S4   7m          "           Q=2,4m3/h
      S5   4m           "           Q=2,4m3/h
      S6   11m        "            Q=2,4m3/h
      S7   11,5m      "           Q=2,4m3/h
      S8   12m        "            Q=0,8m3/h
      S9   49m         "           Q=0,47m3/h

      Necesitamos un programador de 9 - 10 estaciones.


      Jardinería, Paisaje, Impacto Ambiental

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    Enviado por:Rorro
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